Все, что нужно знать о фасадном пенопласте

Все, что нужно знать о фасадном пенопласте

Фасадный пенопласт – популярный в строительстве материал, используемый для утепления. Из материала данной статьи вы узнаете, каковы его достоинства и недостатки, каким он бывает, как его правильно выбрать и применять.

Плюсы и минусы

Фасадный пенопласт имеет ряд преимуществ. Он подходит для теплоизоляции стен и перекрытий в многоквартирных и частных домах. У него высокие теплоизолирующие характеристики.

Его изготавливают из вспененного пенопласта. Материал газонаполненный, имеет мелкопористую ячеистую структуру. Благодаря этому обеспечивается необходимый уровень энергосбережения. Строительный утеплитель стоит недорого, у него большой срок службы.

Материал прост в работе, резке, подгонке деталей, отличается небольшим весом. Он универсален в использовании, подходит для утепления цоколя, стен, крыши, пола, потолка строений промышленного и жилого назначения.

Устойчив к температурным перепадам, не теряет своих качеств при значениях от -50 до +50 градусов Цельсия. Имеет удобные для транспортировки габариты, ввиду чего позволяет сэкономить на доставке. Не усаживается и не меняет качеств в ходе эксплуатации.

Не подвергается биологической коррозии. Устойчив к воздействию щелочей, справляется с теплоизоляцией конструкций любого типа. Лучший фасадный пенопласт нетоксичен. Он относится к безопасным утепляющим материалам. Отлично поглощает шум, устойчив к впитыванию влаги, воздействию грибка, микроорганизмов, насекомых.

Экономичен в сравнении с аналогами из другого сырья. Не создает нагрузки на основание. По объему принимаемой жидкости впитывает не более 2%. По морозостойкости выдерживает до 100 циклов.

Наряду с достоинствами, у фасадного пенопласта есть несколько недостатков. Он теряет стабильность от воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому его закрывают отделочными материалами (штукатуркой, защитной обшивкой).

Разновидности без антипиреновых добавок пожароопасны. При горении они плавятся и выделяют токсины. Материал не дышащий, он не годится для утепления домов из дерева, отличается высоким дымообразованием. Уязвим к порче грызунами.

Несмотря на разнообразие ассортимента, не каждый вид фасадного пенопласта подходит для наружного утепления. Это связано с разными значениями прочности на сжатие и изгиб.

Кроме того, при его распиле образуется много мусора. Материал хрупок, он не может выдерживать огромные нагрузки. Из-за этого приходится прибегать к использованию армирующей сетки и штукатурке. Фасадный пенопласт уязвим к воздействию лакокрасочных материалов. Из-за этого его нельзя использовать вместе с отделочным сырьем, в состав которого входит растворитель.

Из-за естественного старения утеплитель может источать неприятный запах. У него низкая паропроницаемость, поэтому его не стоит использовать в системах вентилируемых фасадов.

Материал различается сортом. В продаже встречаются изделия плохого качества, без соблюдения необходимых нормативов. Они недолговечны, ненадежны, в ходе эксплуатации выделяют стирол.

Классификация

Классифицировать фасадный пенопласт можно по разным признакам. Например, продукция отличается размерами. В продаже встречаются разновидности с параметрами 50х100, 100х100, 100х200 см. Многие производители делают плиты по габаритам заказчика.

По способу производства

Изоляционный утеплитель выпускают в виде плит с разными показателями толщины и плотности. В ходе производства полистирольные гранулы вспенивают кипящими углеводородами и газообразователями.

По мере нагрева они увеличиваются в объеме в 10-30 раз. Благодаря углекислому газу, изопентану происходит вспенивание полистирола. В итоге полимера в материале содержится очень мало. Основная часть приходится на газ.

ППС производится двумя способами. В первом случае прибегают к спеканию гранул с одновременной формовкой продукта. При производстве вторым способом гранулированную массу вспенивают, а затем в нее добавляют газообразователь.

Оба вида фасадного утеплителя аналогичны по составу. Однако они отличаются плотностью ячеек, а также структурой (бывают открытыми и закрытыми).

По типу маркировки

Маркировка утеплителя указывает на способ производства и отличия между аналоговой продукцией. У материала может отличаться плотность, состав.

На рынок стройматериалов поставляют фасадный пенопласт двух видов. Прессованный утеплитель создают посредством использования прессовального оборудования. Разновидности второго типа спекают благодаря высокотемпературной технологии.

Различия между двумя видами заметны визуально и на ощупь. Изделия, созданные с помощью прессования, имеют гладкую поверхность. Аналоги беспрессованного вида слегка шероховаты.

Прессованный фасадный пенопласт в меру прочный и жесткий. Внешне представляет собой пластмассовое полотнище с ячейками замкнутого типа.

Он стоек к негативным внешним факторам. В зависимости от характеристик может иметь высокую твердость и стойкость к пробиванию электрическим током.

ПС – фасадные пенопластовые панели прессованного типа. Особо прочные и дорогие. Применяются для утепления довольно редко.

ПСБ – беспрессовый суспензионный аналог. Считается самым востребованным теплоизоляционным материалом.

ПСБ-С (EPS) – марка суспензионного самозатухающего пенопласта с антипиреновыми добавками, снижающими горючесть плит.

• ЭППС (XPS) – разновидность экструдированного вида с улучшенными характеристиками и большим сроком службы.

Кроме того, на маркировке могут указываться и другие буквы. Например, буква «А» означает, что материал имеет правильную геометрию с выверенной кромкой. «Ф» указывает на фасадный вид, такие плиты применяют вкупе с декоративной отделкой.

«Н» на маркировке товара – знак наружной отделки. «С» указывает на способность к самозатуханию. «Р» означает, что полотно режется посредством горячей струи.

Толщина и плотность

Толщина фасадного пенопласта может варьироваться в пределах 20-50 мм с шагом 10 мм, а также есть листы с показателем 100 мм и т.д. Выбор значений толщины и плотности зависит от климатических нюансов конкретного региона. Обычно для утепления фасада берут разновидности толщиной от 5 см.

Марки плотности бывают следующими.

• ПСБ-С-15 – практичные теплоизоляционные изделия плотностью 15 кг/м3, предназначенные для конструкций без нагрузки.
• ПСБ-С-25 – фасадные аналоги плотностью 25 кг/м3 со средними значениями плотности, подходящие для вертикальных конструкций.
• ПСБ-С-35 – плиты для утепления конструкций с большими нагрузками, устойчивые к деформации и изгибу.
• ПСБ-С-50 – премиальные изделия плотностью 50 кг/м3, предназначенные для промышленных и общественных объектов.

Нюансы выбора

Выбирая качественный вид фасадного пенопласта, необходимо обращать внимание на ряд факторов. Например, одним из них является геометрия. Если она безупречна, это упрощает монтаж и подгонку стыков.

Что касается выбора вида производства, то лучше приобрести пенопластовые панели экструзионного типа. Такой материал служит без потери эксплуатационных характеристик порядка 50 лет. У него закрытые ячейки, что обеспечивает низкую теплопроводность.

Экструзионный пенопласт для фасадного утепления снабжен на торцах замками. Благодаря такой системе соединений исключается появление мостиков холода. Он податлив в работе, максимально прочен.

Чтобы выбрать хороший утеплитель, необходимо обращать внимание на цену. Подозрительно дешевые материалы могут оказаться токсичными и слишком хрупкими. У них плохая звукоизоляция и недостаточная плотность.

Для утепления подходят варианты плотностью 25 и 35 кг/м3. При меньших значениях снижена эффективность теплозащиты. При высоких увеличиваются траты на материал, а также снижается объем воздуха в материале.

Толщина часто покупаемых изоляционных плит составляет 50-80-150 мм. Меньшие значения выбирают для утепления домов, расположенных в южных регионах страны. Максимальная защита (15 см) нужна для утепления строений в широтах с морозными зимами.

Приобретаемый утеплитель должен быть надежным, способным выдержать нагрузку в виде фасадной отделки. ППС-20 можно использовать как основание под штукатурку.

Оптимальный вариант утеплителя – фасадный пенопласт ПСБ-С 25. В сравнении с другими аналогами он не слишком сильно крошится при резке. Не пропускает наружу тепло.

Однако выбрать его непросто, поскольку нередко под этой маркой недобросовестные продавцы реализуют товар ненадлежащего качества. Чтобы купить хороший утеплитель, необходимо выбрать проверенного поставщика и при покупке требовать сертификат качества.

Качество продукции определяют, соотнося марку с весом. В идеале плотность должна соответствовать весу кубического метра. Например, ПСБ 25 должен иметь вес около 25 кг. Если вес в 2 раза меньше от указанной плотности, плиты не соответствуют маркировке.

Определяясь с уровнем звуко- и ветрозащиты, стоит учесть: чем толще плита, тем лучше. Не стоит брать обшивку со значением менее 3 см.

В продаже встречается пенопласт с покрытием под кирпич. Он отличается от обычного аналога тем, что представляет собой армированный утеплитель, состоящий из двух слоев. Первый – пенополистирольный, второй – из полимерного бетона.

Плиты имеют квадратную форму, они декорированы с лицевой стороны под кирпичную кладку, не требуют дополнительных обработок. Единственное, что нужно – посадить их на клей.

Этот материал производят по особой технологии. Это позволяет добиться максимального сцепления двух слоев между собой. В производстве используются песок, цемент, вода, полимерные взвеси.

Декоративный фасадный пенопласт образует архитектурные формы на здании. Это отдельный вид материала, способного имитировать колонны, камень, фризы.

Какие стены можно утеплять?

Фасадный пенопласт применяется для утепления наружных стен из газобетона, газосиликатных блоков. Его используют в качестве утеплителя кирпичных и брусовых строений. Он крепится на ОСБ. Жидким пенопластом отделывают сооружения из кирпича, камня и бетона.

Что касается домов из дерева, то на практике пенопластовое утепление уступает обшивке строений минватой. В отличие от полистирола она не создает препятствий на пути испарений.

Технология утепления фасада

Утеплить фасад сооружения пенопластом несложно своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Утепление дома снаружи пенопластовыми панелями предполагает укладку полотнищ в монолитный слой без зазоров с максимально плотным прилеганием друг к другу.

Крепить пенопластовые панели на стены нужно правильно. В работе используют специальный клей, а также дюбели подходящего размера. Предварительно выполняют подготовку основания. Пошаговая инструкция состоит из ряда последовательных действий.

Очищают поверхность фасада, избавляют ее от пыли, выполняют усиление. Любые бугры и ямки выравнивают, заштукатуривают имеющиеся трещины. Если необходимо, избавляются от остатков старой отделки.

Берут грунтовку глубокого проникновения с антисептической добавкой и покрывают ею всю поверхность под будущую отделку. Грунтовочному слою дают просохнуть. Он обеспечивает лучшую сцепку клея со стеной. Состав распределяют по стенам кистью либо распылителем.

Если стена слишком гладкая, в целях усиления сцепки поверхность грунтуют раствором с содержанием кварцевого песка.

Выполняют разметку, после чего занимаются фиксацией цокольного профиля. Углы закрепляют под углом 45 градусов, используя саморезы и пластины. Профиль закрепляют по низу и всему периметру, тем самым создавая опору.

Рассчитывают расход клея и выполняют замес из сухой смеси. Для оклейки подходят армирующие клеящие составы. Их распределяют по укрепленной поверхности ППС-сетки. Эта методика используется тогда, когда штукатурку фасада выполняют цементно-песчаным составом.

На внутреннюю сторону ППС-плиты наносят слой клея и разравнивают его, используя широкий шпатель. Обычно толщина варьируется в пределах 0,5-1 см. После распределения клея плиту прикладывают к цокольному профилю и прижимают в течение нескольких секунд.

Излишки выступившего клея убирают шпателем. После этого полотнище закрепляют саморезами с грибковыми шляпками. Эти дюбели не прорезают структуру пенопласта. Швы дорабатывают монтажной пеной.

Клеем выполняют фиксацию армирующей сетки. От излишков избавляются посредством ножниц по металлу. Затем наносят и разравнивают слой армирующего раствора, выполняют финишную отделку фасада штукатуркой.

На последнем этапе работы используют раствор защитной грунтовки. Она продлит эксплуатацию утеплителя, повысит его стойкость к негативным внешним факторам.

Клей для работы выбирают с пометкой «для полистирольных плит». Он может быть универсальным, предназначенным для пенопласта и последующей отделки фасада (фиксации сетки, выравнивания).

А также можно приобрести клей исключительно для полистирола. Однако для других слоев он может не подойти. Универсальный продукт хорош тем, что предполагает крепление плит не только к фасаду, но и на откосы.

Кроме того, им можно мазать стыки, крепежные шляпки, сетку на углы и откосы. Расход же у составов исходя из работ примерно одинаков. В среднем на 1 кв. м приходится 4-6 кг.

Максимально допустимое расстояние между плитами не должно превышать 1,5-2 мм. После схватывания клея такие швы полностью забивают монтажной пеной.

Ошибки при монтаже

Нередко при проведении монтажных работ допускают ряд распространенных ошибок. Прежде чем заняться утеплением фасада, нужно обозначить места входа и выхода инженерных коммуникаций (если это не сделано), а также продухов.

Для этой цели можно использовать обрезанные трубы либо крупную деревянную щепу. Эта наметка упростит укладку пенопластовых панелей, исключит загонку креплений в пустоты и стеновые отверстия, близко расположенные к краям.

Работая с полотнами плотностью 25 и 35 кг/м3, некоторые мастера пренебрегают запениванием швов. Вне зависимости от того, насколько плотно подогнаны плиты, игнорировать этот шаг нельзя.

Несмотря на технические характеристики, со временем материал может крошиться по краям. Без дополнительной защиты это станет причиной продувания фасада и попадания влаги под плиты.

Клеить пенопластовые панели нужно с нижнего левого угла. При утеплении дома первый ряд должен упираться на установленный отлив. Для улучшения теплоизоляции многоквартирного дома необходима стартовая планка, иначе панели поползут вниз.

При использовании клеящего состава обращают внимание на следующий момент. Смесь на плитах, расположенных по периметру, должна наноситься сплошным слоем. В центральной части возможно точечное распределение.

Нельзя обходиться без использования дюбелей. При этом выбирать крепежи нужно правильно. Длина дюбеля должна полностью прошивать слой пенопласта, глубоко погружаясь в основание дома.

Дюбели для утепления фасада из кирпича должны иметь длину на 9 см больше толщины вспененного утеплителя. Для бетонных стен подойдут крепления с запасом 5 см, кроме толщины плиты.

Забивать фиксаторы нужно правильно. Если слишком утапливать их шляпки в пенопласте, он быстро порвется, держаться ничего не будет. Лист не должен трескаться в ходе фиксации, его нельзя сажать на дюбели близко к краям.

В идеале на квадрат должно уходить примерно 5-6 дюбелей, располагающихся не менее чем на 20 см от кромки. При этом и клей, и крепления должны располагаться равномерно.

Некоторые строители долгое время не закрывают прикрепленный пенопласт отделочным материалом. Из-за неустойчивости к ультрафиолету начинается процесс разрушения утеплителя.

Далее смотрите видео с советами специалиста по выбору фасадного пенопласта.

Какой пенополистирол лучше для утепления дома

В современном домостроении большое внимание уделяется снижению тепловых потерь. Помимо того, что стены зданий выкладывают из материалов, обладающих низкой теплопроводностью, фасад дополнительно накрывают теплоизоляционными материалами.

Один из распространенных вариантов наружной тепловой защиты домов — применение плитного пенопласта (пенополистирола). Данный вид материалов отличается тем, что выпускается по нескольким технологиям, в связи с чем имеет различные физические характеристики.

Какой бывает пенополистирол (пенопласт)

Пенопласт — это материал, представляющий собой вспененные гранулы полимеров, соединенных в единую массу путем спекания.

По этой технологии получают пенопласты из полиуретана, поливинилхлорида, фенол-формальдегида, карбамидо- формальдегида.

В строительной сфере рядовому потребителю лучше других известен полистирольный пенопласт (ППС), который полностью убрал из этой области конкурентов, произведенных из других материалов.

Обычный пенопласт ПСБ

Пенопласт получают методом полимеризации гранул стиропора в среде парообразующего вещества (пентана). В результате внутри шариков образуется газ, теплопроводность которого значительно меньше исходного сырья. Далее шарики соединяют между собой (спекают) вторичным вспениванием, одновременно формируя из них плиты.

Пенопласт ППТ

Плита полистирольная теплоизоляционная (ППТ) — это пенопласт, выполненный по технологии, отличной от традиционной. Различие состоит в том, что вспененные шарики при изготовлении ППТ спекают, расплавляя их оболочки. Как результат, получают структуру материала с закрытыми ячейками, через которые не может просачиваться влага.

Прессованный пенопласт ПС

Существуют несколько разновидностей прессованного пенопласта, к примеру, ПС-2, ПС-18, ПС-254, ПМХС (на основе полимонохлорстирола), ПДХС (на основе полидихлорстирола).

Однако все они выпускаются в ограниченных количествах или до сих пор проходят лабораторные испытания.

На строительном рынке встречаются только две основные разновидности прессованных пенопластов: ПС-1 и ПС-4.

Пенопласт ПС-1 изготавливается из полистирола и порофора ЧХЗ-57, методом смешивания компонентов в шаровых мельницах и дальнейшего прессования. Затем опрессованные заготовки помещают в специальные формы, погружают их в паровую камеру и вспенивают водяным паром при температуре в 100 °С.

Описанная технология производства прессованного пенопласта ПС-1 позволяет получать плиты, плотность которых доходит до 600 кг/м 3 .

Исходными компонентами для производства пенопласта ПС-4 служат эмульсионный полистирол и минеральные газообразующие реагенты: углекислый аммоний и бикарбонат натрия. Опрессованные заготовки также помещают в форму и вспенивают в среде насыщенного водяного пара при температуре 100 — 105 °С.

Пенопласт марки ПС-4 выпускают в виде плит размером 1500х1500 мм толщиной от 50 мм, их объемный вес лежит в диапазоне от 30 до 80 кг/м 3 .

Экструзионный пенополистирол

Один из самых востребованных и наиболее популярных на сегодняшний день материалов для утепления домов — плитный пенополистирол (Пеноплекс), получаемый способом экструзии. При его производстве к насыпанным в экструдер гранулам полистирола добавляют газообразующие вещества, попутно увеличивая давление и температуру в емкости. Выдавленная через экструдер после вспенивания пенополистирольная масса имеет равномерную мелкоячеистую структуру размером ячеек 0,1 — 0,2 мм.

Как утеплить фасад пенопластом

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше.

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Источник https://stroy-podskazka.ru/penoplast/fasadnyj/

Источник https://sk-stroiz.ru/blog/kakoj-penopolistirol-luchshe-dlja-uteplenija-doma/

Источник https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom