Цена забора из профнастила с установкой: стоимость материалов и метра работ
Выбор ограждения земельного участка – задача ответственная и не простая. Хочется, чтобы забор был эстетичным, долговечным и не слишком дорогим. Оптимальное решение требует комплексного подхода. В нем должна учитываться стоимость всех используемых материалов, их физические характеристики и цена установки.
Стальной профнастил для ограждения — один из самых удачных вариантов. Этот материал прост в монтаже, отличается долгим сроком службы и аккуратным внешним видом.
Особенно выгодно его применение на заборах большой протяженности. Стоимость сплошного каменного ограждения в этом случае будет очень высокой. Стальная сетка не скроет дом от любопытных взглядов и не обеспечит необходимого уровня защиты. Деревянный штакетник в качестве ограждения участка простоит не более 10 лет.
Выбираем профнастил для забора
Перед закупкой нужно внимательно рассмотреть ассортимент профнастила, предлагаемого производителями. Это основной материал ограждения. Его доля в общей стоимости конструкции достигает 30%.
Цена за лист качественного профнастила с полимерным покрытием сегодня стартует с отметки в 240 рублей за 1 квадратный метр.
Промышленность выпускает десятки видов профилированного стального листа. Какой из них следует купить для забора?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим три базовые характеристики данного материала:
- Высоту ребер жесткости (мм).
- Толщину металла (мм).
- Вид и толщину полимерного покрытия.
Часть необходимой информации содержится в маркировке профнастила. Она состоит из букв и цифр.
Буквы указывают на рекомендуемую область применения:
- С – материал для стен (заборы, хозпостройки);
- Н – несущий лист (используется для кровли и опалубки перекрытий);
- НС – универсальный профилированный лист (подходит для разных видов сооружений, в том числе и для ограждения участка).
Цифры, стоящие после буквенного обозначения профлиста, указывают на высоту ребер жесткости. Строители утверждают, что для заборов лучше всего подходит лист с высотой профиля от 8 до 21 мм (схемы 1-3).
Более высокое ребро (от 44 мм и более) имеет материал, предназначенный для установки на крышах или на высоких стенах.
Допустим, что изучив предложенные варианты профнастила, мы решили ставить на забор лист марки С21. Какую толщину металла и вид защитного покрытия нам следует выбрать, чтобы цена конструкции была невысокой, а срок ее службы составил не менее 30 лет?
Из предлагаемого диапазона толщины металла (от 0,35 до 0,7мм) лучше выбрать среднее значение — 0,5-0,55 мм. «Голую» профилированную оцинковку мы не рекомендуем ставить на забор. Металл с двухсторонней полимерной защитой служит дольше и выглядит лучше. Оптимальный вид защитного покрытия для заборного профлиста – полиэстер толщиной 25 мкм. Он доступен в двух вариантах: матовый или глянцевый.
Стандартная ширина профнастила трех рассмотренных нами марок составляет:
- С8 – 1150 мм;
- С18 – 1100 мм;
- С21 – 1000 мм.
Выбор длины листа профнастила (высоты забора) более широкий: от 80 см до 12 метров.
Цена за 1 м2 качественного стенового профнастила с двухсторонним полиэстровым покрытием находятся в диапазоне от 290 до 350 рублей. Материал с полимерным слоем, имитирующим фактуру древесины, камня или металла обойдется дороже: от 490 до 550 руб./м2.
Выбор забора из профнастила
Поскольку цена за метр работы по строительству забора из профнастила зависит от способа заделки столбов в грунт, мы подробно рассмотрим этот вопрос.
Существует четыре варианта установки ограждений из профлиста:
- Стальные трубы, забетонированные ямочным способом.
- Трубы, установленные в ленточный фундамент.
- Винтовые сваи в качестве стоек каркаса.
- Кирпичные столбы.
Выбор конкретного способа заделки зависит от плотности и влажности грунта. В тяжелой глинистой почве достаточно выкопать ямы, установить в них металлические трубы для забора и залить их бетоном.
В легких песчаных и супесчаных грунтах для надежной фиксации каркаса нужен ленточный фундамент. Без него высокий забор может деформироваться или опрокинуться под действием сильного ветра. Кроме этого, армированная бетонная «лента» защищает конструкцию от сезонных подвижек грунта, поглощая возникающие при этом напряжения.
Простые в установке винтовые сваи можно ставить на любых грунтах, кроме скальных и каменистых. Они не нуждаются в дополнительном бетонировании и выдерживают сильные ветровые нагрузки.
Столбы из кирпича отдельно от ленточного фундамента не ставят. Кроме надежного основания, они нуждаются в усилении трубами или арматурными стержнями.
Основное преимущество забора с кирпичными столбиками – солидный внешний вид. Поэтому данный вариант часто используют для ограждения фасадной (лицевой) части усадьбы.
Расчет стоимости разных вариантов ограждений из профнастила
Для корректного сравнения стоимости мы будем использовать в расчетах общие параметры конструкции забора:
- высота – 2 метра;
- ширина пролета – 2,5 метра;
- профнастил С21 с двухсторонним покрытием (полиэстер);
- прогоны из стальной профилированной трубы (40х20х2мм);
- столбы квадратные сечением 60х60 мм толщина стенки 3 мм.
Забор по стальным трубам, забетонированным в ямах
Стоимость 1 м2 такого ограждения складывается из цены материалов и работ. Методика расчета такова: считаем полную стоимость установки одного пролета и делим ее на общий метраж (2,5 х 2м).
Расчет затрат на покупку материалов будет выглядеть так:
- Профнастил 5м2х300 руб./м2 = 1500 руб.
- Труба для стоек (60х60мм) 1 шт х 3,0 м х 220 руб. погонный метр = 660 руб.
- Труба для прогонов (40х20мм) 3 шт. х 2,5 м х 80 руб. пм = 600 руб.
- Бетон 0,1 м3 х 3600 руб./м3 = 360 руб.
- Расходные материалы (сварочные электроды, отрезные круги, саморезы, заглушки) = 200 руб.
Общая стоимость материалов для монтажа одного пролета составит: 1500+660+600+360+200 = 3320 рублей. Полученную цифру делим на площадь пролета (5 м2) и получаем ориентировочную стоимость 1 м2 забора = 664 рубля.
Внимательный читатель наверняка заметил, что мы взяли в расчет не две трубы-стойки забора, а только одну. Здесь нет ошибки. Причина заключается в том, что две трубы считать нельзя, потому что вторая учитывается в следующем пролете.
Цена работ по установке забора из труб включает стоимость операций по разметке, копке ям, бетонированию, резке профиля, сварке и монтажу профнастила. В среднем строители просят за установку 1 м2 такого ограждения от 500 до 600 рублей.
Итоговая стоимость 1 м2 конструкции с учетом материалов и работ составит: 664 + 550= 1214 рублей. В пересчете на 1 погонный метр мы получим 1214 руб. х 2 метра (высота забора) = 2428 руб./пм.
Трубы в ленточном фундаменте
В этом случае к стоимости материалов прибавится цена арматуры и бетона для заливки фундаментной «ленты». Ориентировочная стоимость 1 м2 такого забора составит 900 рублей. Цена работ также вырастет и достигнет 700-750 руб./м2.
Итоговая сумма будет выглядеть так: 900 + 725 = 1625 руб./м2.
Цена погонного метра определяется умножением стоимости 1 м2 на высоту забора (2 метра) — 1625х2 = 3250 рублей.
Забор по винтовым сваям
Здесь нет расходов на бетон, трубы-стойки и арматуру. Вместо них нужно учесть стоимость винтовых свай диаметром 76 мм и длиной 4 метра (1800 руб. за 1 шт.).
- Профнастил 5м2х300 руб./м2 = 1500 руб.
- Винтовые сваи — 1 шт. = 1800 руб.
- Труба для прогонов (40х20мм) — 3 шт. х 2,5 м х 80 руб./пм = 600 руб.
- Расходные материалы (сварочные электроды, отрезные круги, саморезы, заглушки) = 200 руб.
Итого, за материалы без монтажа нужно заплатить: 1500 + 1800 + 600 + 200 = 4100 руб. / 5м2 = 820 руб./м2
Мы видим, что свайный вариант получился дороже ямочной установки труб (820 руб. против 664 руб.). Подобное удорожание объясняется высокой ценой винтовых свай. С этими расходами можно смириться, если учесть пропорциональное уменьшение стоимости работ по монтажу ограждения.
За 1 м2 забора на винтовых сваях без материала строители просят от 400 рублей. Соответственно, за работу по установке 1 погонного метра такого ограждения придется заплатить: 400 руб./м2 х 2 м (высота) = 800 руб./пм.
Итоговая цена забора из профнастила с установкой винтовых свай составит 820 + 400 = 1220 руб./м2. В пересчете на 1 пм длины мы получим 1220х2 = 2440 руб./пм.
Забор с кирпичными столбами
Это самый дорогой, но при этом и наиболее эстетичный вариант ограждения. К стоимости профлиста, труб-стоек, прогонов и ленточного фундамента нужно приплюсовать цену кирпича и работ по его укладке.
Из рассмотренного выше варианта (трубы в ленточном фундаменте) возьмем две готовые цифры: цену материалов – 900 руб./м2 и работы – 725 руб./м2.
К материалам приплюсуем стоимость лицевого кирпича для кладки одного столба (15 руб./шт. х 4 шт. х 20 рядов = 1200 руб.), цену раствора (150 руб.) и работы каменщика (10 руб./шт. х 80 шт. = 800 руб.).
Итоговая стоимость забора из профлиста под ключ (1м2) составит: 900 + 725 + 1200 + 150 + 800 = 3775 руб./м2. За 1 погонный метр такого ограждения придется заплатить 7550 рублей.
Сколько стоит поставить забор? Цена забористого вопроса
«Что нам стоит дом построить – нарисуем, будем жить». Постройка реального дома требует несколько большего бюджета, чем покупка бумаги и карандашей. Строительство забора вокруг дома или участка – тоже. Сколько нужно потратить денег, чтобы огородить свои владения – расскажем.
- Нюансы расчета бюджета
- «Сделайте мне красиво» или «фундаментальное огораживание»?
- Сколько стоит фундамент?
- Его заборейшество
- Ответы на вопросы
- Видео-обзор дешевого забора из профнастила
Нюансы расчета бюджета
Прежде всего, необходимо ответить себе на несколько вопросов:
- Что вы собираетесь огородить этим забором – участок, загородный дом, рабочую территорию, дачу?
- С какой целью – обозначить границы, охрана территории, для красоты или всё вместе?
- Кто будет строить – вы лично (с домочадцами и соседями) или наёмные строители?
- Какая высота и длина забора?
- Когда строить?
Поэтому размер бюджета такого строительства может колебаться в диапазоне от нуля до… если не бесконечности, то очень серьёзных сумм за погонный метр. Если вас интересует ценовая категория «дёшево и сердито» — вбивайте поглубже палки (например, найденные на свалке), укрепляйте фрагментами мебели, скрепляйте жердями и прибивайте их оставшимися от прадедушки гвоздями. В итоге может получиться прекрасный забор в диком стиле.
На заметку! Из палок и сопутствующих стройматериалов с абсолютно нулевым бюджетом можно построить забор, которого остро не хватало джанни-родариевскому куму Тыкве для своего домика. Если ваши вкусы более притязательны, стоит рассмотреть другие варианты.
Сначала поговорим о материале. Основными материалами для постройки заборов в России являются:
- ; ; ; ; ; (панельный, монолитный, из секций); ; ; ; и многое другое.
Есть и комбинированные варианты – к примеру, заборы из кирпича с декоративной художественной ковкой.
Что объединяет все типы заборов? Погонный метр. Это тот же метр, только им измеряют длину материала и размер работы.
Как рассчитать метраж забора? Только вручную, обойдя участок по периметру с рулеткой. И не один раз. Можно это сделать самому, но лучше пригласить замерщика. Его услуги стоят от 500 до 2000 рублей в зависимости от региона. Однако в большинстве фирм замер сделают и бесплатно – если строить будет именно эта компания.
Сколько брать погонных метров материала? Смотря какого. Если речь о сетке-рабице, профнастиле, поликарбонате или 3d панелях, то чуть больше периметра. Во-первых, часть фурнитуры всё равно будет обрезана. Во-вторых, если материал красивый и вписывается в архитектурный ансамбль усадьбы, разумно будет оставить про запас для ремонта. Но и сокровищ Плюшкина тоже делать не стоит, так как часть протяжённости забора всё равно будут занимать столбы, которые сэкономят погонные метры.
Если деревянный забор, то с расчётом метража придётся несколько помучиться. Доска продаётся именно в виде доски, а не листа, и поэтому стоимость зависит от высоты и частоты забора.
«Сделайте мне красиво» или «фундаментальное огораживание»?
Если ставится задача – просто огородить участок (палисадник с ноготками) и, чтобы это было красиво, достаточно простого декоративного забора из обрезков досок или пластика. Пластиковый вообще стоит от 700 рублей за 3 погонных метра и не требует особенного закрепления. А деревянный заборчик достаточно прикрепить к вбитым на небольшую глубину деревянным столбам на поперечных брусьях.
А вот высокий и основательный забор, который не только огораживает участок, но и охраняет его, необходимо как следует закрепить, так как он обладает большой массой, высоким центром тяжести и парусностью – то есть раскачивается от ветра.
Каждый забор начинается с фундамента. Они подразделяются на точечные и цельные. Точечные — это столбы с бетонной заливкой (или даже без неё) или фундаменты на винтовых сваях. Так крепятся лёгкие заборы и такой точечный фундамент можно сделать самому. Цельные фундаменты подразделяются на ленточные (с углублениями для столбов) на основе железобетонной полосы, проложенной под будущим забором, и комбинированные – ленточный фундамент плюс сваи.
На заметку! Такой фундамент самый надёжный и долговечный, но и самый дорогостоящий. Есть также вариант свайно-ростверкового забора, когда сваи соединяются сверху по поверхности земли бетонным ростверком.
Ставить ленточные фундаменты рекомендуется профессионалам. Поскольку построенный своими руками, при помощи любительского оборудования и без должной разведки грунта, он, в случае неправильной установки, может «поплыть», и все работы, время и деньги пойдут насмарку. У профессиональных строителей риск гораздо ниже, а в случае халтуры с наёмных строителей можно отсудить деньги. Это можно отнести и к фундаментам на винтовых сваях.
В Сети есть немало роликов, как доморощённые кулибины заворачивают эти сваи. Риск – дело благородное, но с другой стороны, стоит ли рисковать временем, деньгами, усилиями и в конечном итоге – безопасностью?
Важно! Перед постройкой фундамента надо понимать, под какой забор фундамент годится. Для кирпичного забора с коваными конструкциями подойдёт крепкий ленточный, монолитный или комбинированный свайно-ленточный, а для лёгкого ограждения из сетки-рабица достаточно и столбового. Поэтому решение о материале фундамента и самого забора надо принимать единовременно и в комплексе.
Сколько стоит фундамент?
Зависит от региона, времени года и материала. В среднем, свайно-ростверковый фундамент обойдётся от 1500 рублей за погонный метр, ленточный – от 3500 до 6000 рублей (зависит от типа забора, под который идёт фундамент). Комбинацией этих типов может стать ТИСЭ на сваях, имеющих вид полусферы, расширяющейся книзу. Он стоит от 4500 рублей за пог. м и выше. Цены на столбчатые фундаменты стартуют от 2500 до 5000 рублей за столб, что примерно равно 1000-2000 рублей за 1 м пог.
Они достаточно трудоёмки в строительстве, для них требуется цикл работ, включающий в себя нулевой цикл, монтаж опалубки, армирование, заливку и т. д.
Свайные, в зависимости от материала, диаметра и высоты свай стоят от 3000 до 6000 рублей за сваю вместе с работой и бетонным оголовком (в зависимости от размера самой сваи). В случае использования собственного материала цена существенно снизится – до 1000 рублей за единицу, правда, это будут самые низкокачественные сваи малого диаметра (от 57 мм). Впрочем, для забора не особо нужны несущие элементы с диаметром от 100 мм и выше.
Дмитрий Олегович окончил механический факультет СПбГТИ и большую часть жизни ведет деятельность, связанную со строительством. Свой интернет-портал он решил создать, чтобы помогать другим людям и делиться полученными знаниями.
Отдельный вариант – блочно-бетонные основания, и они довольно прочны и дёшевы, от 550 рублей за погонный метр. Но они подходят не под все заборы, тем более блоки имеют стандартный размер, который может не подойти именно вам.
Его заборейшество
Теперь необходимо приступить к рассмотрению цен на сами заборы. И тут рынок даёт нам невероятный выбор материалов. Тут и сетка рабица, и профнастил, и 3d-панели, и кирпич, и шлакоблоки… Запутаться не просто, а очень просто. Как выбрать забор по карману и по вкусу? О вкусах не спорят, а вот о ценах поговорим. Самый бюджетный вариант – сетка рабица. Цена квадратного метра такой сетки – от 75 до 275 рублей, а натянуть её можно на столбы.
То есть для участка 10 соток с длиной забора 42 метра и высотой в 1.80 вполне может хватить на сетку 20000 рублей, плюс 25 грунтованных столбов обойдутся в примерно аналогичную сумму; 40000 рублей за весь забор? Неплохо. А вот забор из сварных ячеек сетки-рабицы будет стоить чуть подороже.
Забор из более престижных материалов обойдётся дороже. В последнее время стала набирать популярность 3d-сетка, то есть панели из сварной проволоки. Стоимость такой ограды начинается от 1000 рублей, есть возможность использовать лёгкие фундаменты благодаря низкой парусности. Полная стоимость колеблется от тех же 1000-1500 за погонный метр (если строить самому и на штатных столбах) до 5000 (с капитальным фундаментом и применением посторонней рабочей силой).
Важно! Деревянные заборы обойдутся, как уже было сказано – от «за бесплатно» до 6000-7000 за метр, при условии использования ленточного фундамента и форм-фактора «шахматка», это когда панели двусторонние и прикреплены на каждой стороне «в шахматном порядке», что обеспечивает вентиляцию и низкую парусность.
Если заказчику хочется большей скрытности от посторонних глаз, заборы из профнастила и поликарбоната – самое то. Как более тяжёлые, да ещё и сплошные (обладающие большой парусностью) материалы, они нуждаются в серьёзном фундаменте. Профнастил «заборной высоты» — от полутора до двух метров, стоит от 2000 рублей за погонный метр. Вместе с фундаментом и монтажом можно обойтись в 4000 за пог. м.
Поликарбонат обойдётся чуть дороже, при этом он ещё и не является вандалостойким материалом. Следующим по возрастанию является евроштакетник – от 2500 за погонный метр. Есть также другие лёгкие виды заборов, стоящие примерно столько же.
Из решений класса «начальный лакшери» можно выделить заборы из шлакоблоков. Они лёгкие, но выглядят солидно, а нужен им только ленточный фундамент начального уровня. Тут цены стартуют от 7000 рублей и выше. Далее – собственно кирпичные, бетонные, кованые и комбинированные варианты. Цена – от 8000 за погонный метр, но если вы собираетесь отделать колонны мрамором, а в середину решётки ненавязчиво вставить кованый родовой герб, то цены могут быть на порядок выше.
Впрочем, и за среднюю цену от 2000 до 5000 рублей за метр можно оградить себя и своё имущество забором, достойным хозяина.
Ответы на вопросы
Самыми долговечными являются заборы из бетона, кирпича и профнастила. Средний срок службы ограждений этого типа составляет 50 лет. На втором месте сетка-рабица и гиттер. Сталь с оцинковкой и полимерным покрытием прослужит не меньше 30 лет. Третье место занимает дерево, в зависимости от ухода и условий эксплуатации деревянный забор прослужит от 10 до 25 лет.
Если перепад по высоте не больше 25 градусов, то для монтажа забора потребуется провести земляные работы, подготовить основание под каждую плиту. Если уклон больше 25 градусов, то потребуется привлечь к разработке проекта конструктора-проектировщика, а это дополнительные затраты.
Основные документы, регулирующие возведение ограждений — это СНиП 30-02-97 «О планировке и застройке территорий садоводческих товариществ», СП 11-106-97 «О порядке разработки, согласовании и утверждении проектно-планировочной документации при застройке садоводческих товариществ». Разработка проектов для заборов и ограждений также регламентируется нормативными актами, стандартами и Федеральными законами, в частности ТКП 45-3.01-117, ФЗ №66, ГОСТ 12.4.059-89.
Опоры с квадратным сечением имеют преимущества в плане надежности и прочности крепления. За счет большей площади соприкосновения опоры с направляющим профилем возможна более качественная стыковка при помощи сварки. Благодаря ребрам жесткости квадратные столбы лучше сопротивляются нагрузкам на изгиб. Это качество имеет большое значение, особенно при строительстве сплошных заборов из профнастила, поскольку они отличаются большой парусностью.
Во сколько обойдется забор из профлиста на участке?
Застройку и планировку своего загородного участка каждый из хозяев может видеть по-своему. Но вот что полностью «роднит» практически все участки – так это наличие ограждений. Строительство забора всегда в приоритете уже на самых первых этапах благоустройства своих владений. Оно и понятно: превалирует желание скрыть от посторонних досужих взглядов «личное пространство» с его чередующимися строительными или бытовыми проблемами; не искушать некоторых недобросовестных людей «открытой панорамой» складированных материалов; сразу, раз и навсегда, уладить с соседями все территориальные споры, и другое.
Сколько стоит сделать забор из профлиста на участке?
Вариантов ограждений – множество. Но если рассматривать их с точки зрения доступности материалов, приставленных в продаже в настоящее время, с позиций возможности провести строительство забора в кратчайшие сроки, и при этом – самостоятельно, без привлечения сторонней бригады, то, скорее всего, оптимальной видится конструкция из профилированного стального листа, закрепляемого на металлическом каркасе.
Интересно, что подобное ограждение поначалу очень часто рассматривается в качестве легкого временного. Тем не менее, конструкция в достаточной степени прочна и долговечна. И потому постепенно забор обретает более высокий «статус» стационарной ограды и способен служить не менее десятка лет, а то и побольше. Если, конечно, был сделан на совесть.
В данной публикации, наряду с общим обзором этой технологии, предлагается самостоятельно просчитать: сколько стоит сделать забор из профлиста на участке. Если чуть точнее — сколько придется потратиться на материалы, если иметь в виду самостоятельное строительство. Давайте попробуем разобраться и провести вычисления с помощью онлайн-калькулятора.
Устройство забора из профнастила
Для начала, безусловно, необходимо разобраться, что же из себя представляет конструкция такого ограждения. Иначе – просто непонятно, что же конкретно считать в стоимости материалов.
А схема устройства забора из профлиста – очень незамысловата.
Если точнее, то схем может быть несколько, разной степени сложности. Но в нашей статье будет рассматриваться простейшая, не требующая каких-то сложных технологических операций и предполагающая минимальные затраты. Тем не менее – не надо смешивать понятия «простейшая» и «примитивная» — предлагаемый вариант, несмотря на простоту конструкции, уже в полной мере доказал свою надежность и долговечность. Может, ему недостает какого-то «лоска», но с остальным – все нормально.
Снаружи готовый забор выглядит сплошной стенкой из гофрированного металла, немного не доходящей до поверхности грунта (это важно!).
Простейший забор из профнастила – вполне элегантный, правда, «без изысков» вид снаружи. Каркасные детали практически незаметны.
А со стороны хозяев ограждение будет смотреться так, как показано на фотографии, вынесенной в начало публикации. И, кстати, это почти готовая схема всей конструкции.
А саму схему можно представить примерно так:
Простейший забор из профнастила – вполне элегантный, правда, «без изысков» вид снаружи. Каркасные детали практически незаметны.
1 – грунт в который будут вкапываться столбы-опоры.
2 – скважины, пробуриваемые в грунте для установки опор. Про заполнение скважин будет сказано позднее.
3 – столбики, являющиеся основанием каркасной конструкции забора. В качестве материала обычно используются стальные круглые или профильные трубы.
4 – перемычки (нередко их именуют лагами), связывающие опоры и становящиеся направляющими для крепления, собственно, ограждающего материала. Обычно используется профильная труба прямоугольного сечения.
О размерах всего требуемого металлопроката будет говориться чуть ниже.
5 – листы профнастила, устанавливаемые всплошную, с перекрытием монтажной волны, закрепляемые кровельными саморезами на перемычках.
Еще раз подчеркнем – схема довольно проста, но весьма надёжна. В ее тонкостях будем разбираться параллельно с рассмотрением расхода каждого из требуемых материалов. Именно к этому мы сейчас и переходим.
Чего и сколько понадобится для строительства забора?
Листы профнастила
Это наиболее заметная часть забора, предопределяющая и его ограждающие функции, и внешнюю декоративность. А выбор профнастила подчиняется некоторым правилам.
Прежде всего – что же такое профнастил?
Это стальной лист толщиной от 0,4 до 1,1 мм, прошедший обработку на специальной линии. Там он прокатывается через целую систему роликов соответствующей конфигурации, благодаря чему приобретает планируемый профиль – чередование волн, канавок, ребер.
Производство профнастила – листы металла прокатываются через систему формующих роликов, придающих изначально плоской заготовке требуемый рельеф.
Благодаря такой рельефности лист приобретает определенную пространственную жесткость. И эта жёсткость тем значительнее, чем толще сам лист-заготовка, и чем выше созданный профиль. В зависимости от этого меняется и предназначение готового профнастила.
Для изготовления применяется специальная листовая сталь в бухтах или листах, уже имеющая и защитное антикоррозионное (цинковое или алюмоцинковые) и полимерное окрасочное покрытие.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
Как правило, цеха по производству профнастила в наше время функционируют в практически любом городе, где ведется хоть какое-то строительство – продукция пользуется устойчивым спросом. В данном случае нет никакой необходимости искать «фирменный» материал – главное, чтобы использовалось качественное сырье, а производство велось на хорошем оборудовании. А это сразу заметно – по отсутствию царапин или замятостей. Как правило, местные строители уже хорошо знают репутацию производителей – можно уточнить, какому отдать предпочтение.
По ценам, кстати, тоже в основном сохраняется примерный паритет. Так что какой-то видимой выгоды – вряд ли удастся отыскать.
Выбор обычно проводится по высоте и форме профиля, которые предопределяют и предназначение листов. Многое можно узнать уже из маркировки материала.
- Самые мощные – листы типа «Н», несущие. Характеризуются очень высоким профилем, наличием ребер жесткости, способностью выдерживать очень высокие нагрузки. Для забора на дачном участке – явно не подойдут, так как окажутся слишком дорогим материалом, с полной невостребованностью его возможностей.
- На другом «полюсе» – листы типа «С», стеновые. Но не обольщайтесь, это вовсе не несущие стены, а всего лишь их облицовка. Профили – от 8 до 25÷30 мм. Подходят для кровельных покрытий и для заборов, то есть как раз для нашего случая.
- Промежуточное «звено» — профнастил типа «НС». Прекрасный строительный материал со множеством вариантов использования, но для забора в дачных условиях все же выглядит излишеством.
- Часто встречается еще один тип листов – «МП». Считается универсальным, подходящим и для стен легких построек, и для кровельных покрытий. В полной мере подходит такой профнастил и для заборов.
Ниже размещена таблица, в которой показаны некоторые популярные типы профнастила, с указанием параметров профилей и возможностей к применению. Думается, такая информация будет полезной.
Марка профилированного листа Иллюстрация (вид и схема профиля) В каких сферах строительства обычно применяеся? ОС КП НК НО СЗ С8×1150 (А,В) Да — — — Да МП18×1100 (А,R) — Да — — Да МП18×1100 (В) Да — — — Да МП20×1100 (А,В) Да — — — Да МП20×1100 (R) — Да — — — C21×1000 (А) — Да — — Да С21×1000 (В) Да — — — Да НС35×1000 (А) — Да — — Да НС35×1000 (В) — — — — Да МП35×1035 (А) Да — — — Да МП35×1035 (В) — Да — — Да МП40×1000 (А) Да — — — Да С44×1000 (А) — Да — — Да С44×1000 (В) Да — — — Да Н60×845 (А) — Да — — Да Н60×845 (В) — — Да Да Да Н75×750 (А, В) — — Да Да Да Н114×600 (А, В) — — Да Да — Сокращениями обозначены:
«ОС» — облицовка стен;
«КП» — кровельное покрытие;
«НК» — несущие конструкции;
«НО» — несъемная опалубка;
«СЗ» — строительство забора.Несмотря на то что большинство типов профнастила позиционируются, как подходящие для ограждений, практика показала, что при выборе конкретной модели лучше ограничиться некоторым диапазоном. А именно – «золотой серединой» становятся листы «С» или «МП» с высотой профиля 18 ÷ 21 мм. Те, что профилем пониже, могут легко деформироваться даже при не особо сильных нагрузках. Более высокий профиль, конечно, сильнее, но в данном «контексте применения» никаких особых преимуществ не дает. Так зачем платить лишнее?
Листы могут иметь различное по качеству, декоративности и долговечности внешнее покрытие. Естественно, существенна разница и в цене материала — от самых дешевых изделий с полиэстеровым, и, по нарастающей – с пураловым, с пластизоловым и с ПВДФ покрытием. Но напрямую на процесс строительства забора этот критерий выбора не влияет, поэтому рассматривать его не станем. Каждый выбирает сам из своих предпочтений и финансовых возможностей.
Что важно знать при выборе профнастила?
Этот материал – универсален, и очень широко используется при обустройстве кровельных покрытий. Естественно, там он испытывает, пожалуй, самые серьезные механические нагрузки и внешние воздействия, то есть к его выбору нужно относиться с особой тщательностью. Как правильно выбрать качественный профнастил для кровли – читайте в специальной публикации нашего портала.
А вот размеры листов – имеют в данном случае очень важное значение.
С длиной проще – она в разумных пределах не ограничивается. То есть потребитель, исходя из своих потребностей, может заказать листы требуемой длины, скажем, в диапазоне от 0,5 до 6,0 метров (взято для примера, так как бывает и больше). Но разумные высоты заборов редко когда достигают даже трех метров.
В нашей конструкции забора листы устанавливаются вертикально. То есть планируемая высота забора – это как раз почти длина листа. Правда, следует предусмотреть еще и зазор между поверхностью земли и профнастила – устанавливать лист с упором на грунт не рекомендуется, так как в таком случае коррозия очень быстро сделает свое «черное дело». И поэтому миллиметров 100÷150 можно оставить для вентилируемого просвета. То есть, например, если требуется забор высотой 2200 мм, то можно заказать листы длиной 2050 или 2100 мм в нужном количестве.
Смонтированные листы не должны упираться в грунт – оставляется небольшой просвет.
А в каком количестве?
Тоже ничего сложного. Если известна длина забора (а это – одна из исходных величин в расчетах) , то ее нужно просто разделить на ширину листа.
Но, внимание!
В таблице выше мы уже видели на схемах, что ширина предопределяется двумя величинами – общей и рабочей. Что это означает?
При стыковке соседних фрагментов крайняя монтажная волна находит на волну предыдущего листа, так, чтобы получилась сплошная поверхность. То есть в итоге площадь листа в общей плоскости ограждения становится несколько меньше. Это и есть рабочая ширина профнастила, которая всегда несколько меньше общей.
Пример профилированного листа МП-18 – хорошо показана разница между общей (габаритной) и рабочей (монтажной) шириной профнастила.
Так вот – делить длину забора следует именно на рабочую (монтажную) ширину профнастила. В противном случае будет гарантирована ошибка на несколько листов.
Полученное значение, безусловно, округляется в большую сторону до целого. И имеет смысл заложить примерно 5% запаса, так как кое-где листы придется подрезать под размер стороны забора, то есть определенные потери так или иначе будут.
Еще один нюанс, который также касается ширины листа. Многие производители или поставщики профнастила указывают стоимость материала за квадратный метр (например, 210 руб/м²). Как правило, это – общая площадь, то есть с учетом габаритной ширины. И для неопытных покупателей может начаться путаница – так сколько же он должен заплатить в реальности. Разобраться и пересчитать не столь сложно, но некоторые теряются.
Удобнее, когда продавец указывает цену, например, за погонный метр. Количество листов и их длина известны, поэтому результат будет точным. Увы, это практикуют далеко не все. Но в нашем калькуляторе будет применен именно такой подход – пересчет цены с квадратного в погонный метр, а потом — в общую стоимость всей партии.
Столбики – опоры забора
Наилучший материал для столбов – стальные трубы. Они долговечны, доступны, с ними, в отличие, скажем, от тяжёлых железобетонных, можно работать даже в одиночку. И к ним несложно присоединить другие детали каркасной конструкции.
Трубы могут быть как обычными круглыми, так и профильными, прямоугольными или квадратными.
- Для круглых труб ориентируются на диаметры от 45 (небольшая «хиленькая» оградка на огороде) до 102 мм (вполне солидный забор, рассчитанный на серьёзные нагрузки, в том числе – ветровые).
- Для профильных труб: квадратные — минимум 40×40 и до 80×80; прямоугольные — от 60×40, и далее по нарастающей — 70×50, 80×40, 80×60, 90×60. Толщина стенок для профильных труб — лучше брать «тройку», минимум – 2,5 мм.
При выборе учитывается высота забора, его целевое предназначение, возможные типы нагрузок, климатические особенности региона, открытость местности ветрам, другие факторы, в том числе, конечно, и финансовая составляющая.
Количество опор предопределяется шагом их установки. Обычно он варьируется в пределах от двух (для серьезных нагрузок, ветреных участков местности, для высоких, более 2.5 м, заборов с большой парусностью) до трех метров (для наиболее спокойных и легких условий).
«Золотая середина», понятно – около 2.5 м.
Подсчитать количество опор несложно – нужно длину забора разделить на шаг установки –и плюс один столбик. Но еще лучше – добавить в расчетное количество еще парочку, так как нередко возникают идеи организовать где-то дополнительную калитку или другое «усложнение конструкции», и, стало быть, запас — потребуется.
С количеством понятно – теперь к длине столбиков. Здесь приходится балансировать между тремя требованиями:
- Первое – столб рекомендуется углублять в землю ниже глубины промерзания грунта, а она во многих регионах может быть весьма значительной.
- Второе – оставшаяся снаружи часть столба должна обеспечивать установку забора задуманной высоты.
- Третье, необязательное, но очень рекомендуемое. Трубы под стойки приобретаются на металлобазах, куда они поступают с металлургических предприятий в стандартных размерах – чаще всего это 6 метров, встречается – 12 метров. Так вот – ни на какой базе не возьмут «на себя» стоимость остающихся обрезков. То есть в нужный размер трубу, безусловно, порежут, но за все обрезки платить все равно заказчику. А стало быть – надо постараться, чтобы таких обрезков не было вовсе. То есть обойтись опорой в три (чаще всего) или два (только для невысоких заборов) метра. Тогда отходов не остается, и деньги впустую не теряются.
Безусловно, можно стыковать и сваривать остающиеся обрезки – но это требует высокой квалификации мастера, немалого времени и лишних затрат. Так что пусть оно останется крайним вариантом.
Пример деталировки забора из профнастила – с проставленными размерами.
Три метра выглядит предпочтительным вариантом – даже если 1200 ÷ 1300 опоры уйдет в грунт, оставшейся высоты вполне достаточно будет для забора в 2,0÷2,2 метра. А они обычно такими и делаются.
Следующий важный нюанс – технология установки столбиков.
Понятно, что под каждый столб пробуривается скважина требуемой глубины. Будет ли это делаться вручную, обычным буром, или хозяин привлечет какую-то технику – это его решение, базирующееся на возможностях. Диаметр скважины зависит от типа опоры, но обычно выдерживается в районе 120÷200 мм. В любом случае сечение скважины всегда больше, чем сечение столбика. То есть предполагается заполнение, с использованием раствора на цементной основе.
Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.
К сожалению, в интернете превалируют такие советы: нижнюю часть скважины после установки столба засыпать землей или ПГС (песчано-гравийной смесью) с последующей трамбовкой, а затем залить доверху бетонным раствором.
Важная рекомендация – НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!
Толку, что вы при такой установке опустили нижний конец сваи ниже уровня промерзания грунта? Сверху вокруг опоры заливается бетонный «поршень», который при естественном морозном вспучивании грунта попросту выдавит опору вверх.
Пара-тройка лет, и весь забор от морозного вспучивания будет перекошенным
А очень просто – заливку бетона проводить на глубине, захватывая нижнюю половину (или даже всего треть) скважины. А вот после того, как раствор схватится – верхнюю часть плотно забивать ПГС с усердной трамбовкой.
Получается, что на глубине ниже уровня промерзания на нашу бетонную «блямбу» силы вспучивания не действуют – их там просто нет. А выше они будут пытаться действовать на опору только по касательной, тем более, что ПГС имеет сыпучую структуру и никогда не смерзается до состояния монолита. И таких усилий будет явно недостаточно, чтобы выдернуть опору вверх. Такие столбики стоят неподвижно десятилетиями!
На страницах нашего портала имеется удобный калькулятор, позволяющий рассчитать количество раствора для заполнения скважин по этой технологии, вплоть до количества исходных ингредиентов – песка, гравия, цемента, воды.
Следующий вопрос – есть ли необходимость заполнять полость столба тем же бетоном?
Определенный резон прослеживается. Во-первых, заполненные бетоном металлический профиль будет гораздо меньше подвержен коррозии. Во-вторых, прочность опоры существенно возрастает. В-третьих, при проведении сварочных работ бетонное заполнение очень хорошо отводит тепло, и случайно прожечь стенки соединяемых труб – значительно сложнее.
Так что если имеются такие возможности (материальные и по срокам проведения работ) – этим лучше не пренебрегать. Тот же калькулятор, на который сейчас будет дана ссылка, подсчитает общее количество бетона (и его ингредиентов) и на этот случай.
В помощь устанавливающим заборные столбики самостоятельно!
А лучше – не самостоятельно, а парочкой помощников! Один бурит скважину, второй выставляет по уровню очередную опору, третий– мешает бетонный раствор для заливки. А вот сколько раствора необходимо приготовить на каждый столб? – это подсчитает специальный онлайн-калькулятор.
Поперечные направляющие (лаги)
Поперечные они – относительно столбиков, а для общей конструкции забора, скорее, выглядят продольными.
Для этих деталей лучше всего подходит профильная труба. А еще точнее, как показывает практика – труба сечением минимум 40×20 со стенкой 2 мм. Оптимальным же вариантом считается 40×25 со стенкой 2 мм. Вроде бы, всего на 5 мм больше по малой стороне – а повышение общей жесткости конструкции получается практически полуторным!
Подсчитать требуемое количество трубы несложно – это длина забора, умноженная на количество лаг, ну и плюс 5% на всякий случай. А количество лаг минимальное – два ряда, а если забор делается выше 2.2 метра – то добавляется третий ряд, по центру между верхним и нижним.
Лаги размещаются обычно на расстоянии 250÷300 мм от планируемого края листов профнастила. Причем верхнюю перекладину размещают еще и с тем расчётом, чтобы после установки листа он скрывал верхушку опоры забора – все это хорошо показано на схемах и иллюстрациях выше.
Оптимальный способ крепления перекладин к столбам – ручная сварка внахлест с фасадной стороны. При таком расположении деталей ничто не будет препятствовать монтажу листов профнастила по всей длине забора.
Но некоторые хозяева «не дружат» со сваркой, и предпочитают механические крепления, например, с помощью специальных кронштейнов. Вроде бы – проще, но каждый кронштейн стоит определенных денег, и плюс к тому – резко повышается расход кровельных саморезов, которые тоже не слишком дешевы.
Примеры заборного кронштейна и механического крепления перемычки к столбу.
По времени, очевидно, это тоже будет существенно дольше, чем со сваркой. Так что есть смысл подумать, что же все-таки будет проще, быстрее и дешевле.
Крепежные детали – кровельные саморезы
Чаще всего для крепления листов профнастила используются кровельные саморезы. Их преимущество в том, что для проведения монтажных работ будет достаточно одного инструмента – мощного шуруповерта с головкой под болт 8 мм.
Кровельные саморезы выпускаются в различных цветовых вариантах, и при правильном подборе становятся малозаметными на плоскости забора.
Шестигранная головка самореза рассчитана на передачу внушительного крутящего момента, а самозенкующее острие-бур не потребует даже кернения, так как легко «вгрызается» в металл в нужном месте. Широкая пресс-шайба обеспечивает хороший прижим листа к направляющей, а толстая эластичная прокладка защищает поврежденное сверлением место листа от проникновения туда влаги, то есть – от дальнейшего развития очагов коррозии.
Кровельные саморезы выпускаются в довольно широком диапазоне длин. Но для нашего случая, для забора из профнастила обычно бывает достаточно самых коротких – на 19 мм (4.8×19 или 5,5×19). Такие саморезы удобнее тем, что при креплении листа они прошьют переднюю стенку перекладины, но при этом — не достанут до задней стенки профильной трубы (как мы помним, ее минимальная толщина – 20 мм).
Сколько штук потребуется?
Обычно исходят из схемы крепления «через одну волну». А для большинства моделей профнастила с высотой профиля около 20 мм это будет составлять четыре самореза в каждую перекладину. То есть – восемь штук на лист при заборах высотой до двух метров (две перекладины) и 12 штук – при трех перекладинах. Как показывает практика – этого вполне достаточно.
Кроме того, как мы помним, расход саморезов может существенно возрасти при использовании кронштейнов в ходе монтажа каркаса забора. Причем, прирост весьма впечатляющий – от 8 до 12 саморезов на каждую точку пересечения перекладины и столба!
Чтобы завершить тему крепления листов к каркасу можно заметить, что некоторые хозяева опасаются, что их забор (точнее, профнастил от него) может быть легко демонтирован и украден злоумышленниками. Долго ли – прийти с шуруповертом и поотктручивать саморезы…
Такие владельцы начинают практиковать установку профнастила, помимо саморезов, на резьбовые детали (винты), по нескольку штук на лист, с последующей порчей резьбы для невозможности откручивания. Или же, вместо винтов, саморезы перемежаются заклепками.
Да, конечно, можно и так. Но если забор строится в таких «диких» условиях, где приходится опасаться, что незаметно для всех остальных какие-то люди снимут и украдут профнастил, наверное, не помогут ни заклепки, ни винты. Нужны какие-то совершенно иные меры.
Подсчитываем количество материалов и общую стоимость
Кажется, со всеми материалами разобрались. Осталась «самая малость» – подсчитать для своего конкретного забора их общее количество и ориентировочную стоимость с учетом местных цен.
В этом нам поможет онлайн-калькулятор, размещённый ниже. А под ним будет сделано еще несколько кратких замечаний по проведению расчетов.
Калькулятор материалов для строительства забора из профлиста
Несколько кратких пояснений по проведению расчётов
Итак, перед тем как сесть за расчеты пользователь должен запастись некоторыми данными, в том числе – информацией из местных строительных магазинов, в частности, прайс-листами, описаниями на предлагаемые материалы, условиями продажи и доставки. Это поможет сделать правильный выбор в пользу наиболее доступных вариантов без потери качества приобретаемых изделий.
Безусловно, должна быть достигнута определённая ясность с «геометрией» будущего забора – известна его длина, предполагаемая высота, планируемый шаг установки опор— и другие нюансы конструкции. О них уже подробно рассказывалось выше, а калькулятор позволяет быстро просчитать несколько вариантов, варьируя теми величинами, которые поддаются изменению.
Ничего лишнего указывать не надо – программа сама заложит небольшой резерв материалов в достаточных, проверенных практикой количествах.
- Итак, первой указывается длина забора – в соответствии с планом участка.
- Высота забора за вычетом высоты просвета под профлистом. Иными словами, здесь следует указать длину листов профнастила, что будут при вертикальном монтаже на каркас формировать сплошное заборное «полотно».
- Указывается шаг установки опор. Как он выбирается – рассказывалось выше.
Следует правильно понимать, что шаг в реальности может быть чуть меньше или чуть больше – поэтому-то в калькуляторе и применено определение «средний». Как правило, сначала рассчитывается количество опор, а потом на отдельных сторонах забора они могут расставляться на равных расстояниях одна от другой. Например, на стороне длиной 14 метров расчет показывает 6 опор с шагом 2.5 м. Можно, конечно, выдержать шаг именно таким, и последний интервал оставить 1,5 м (5 × 2,5 = 12,5 + 1,5 = 14 м). Но красивее будут смотреться шесть равных интервалов по 2,33 метра.
- Количество перемычек: от чего оно зависит – мы уже знаем.
- Пользователю, как уже говорилось, следует заранее ознакомиться с ассортиментом предлагаемого в его населенном пункте (или в другом максимально удобном для доставки месте) профнастила. Это похвалит выбрать оптимальный вариант профлиста, чтобы указать в калькуляторе запрашиваемые данные – рабочую и монтажную ширину, а также стоимость за квадратный метр.
Все остальные операции, касающиеся расчета профнастила, программа проведет сама. То есть определит количество листов, погонный метраж, переведет цену в другое (погонное) исчисление и рассчитает общую стоимость всей партии профилированного металла.
Сразу оговоримся – цены могут получиться не вполне точными, но только потому, что многие продавцы практикуют систему скидок, в зависимости от величины приобретаемой партии материала. Кроме того, не представляется возможным учесть все возможные условия транспортировки. Но общее представление о предстоящих тратах, и с достаточно высокой степенью точности, пользователь, безусловно, получит.
Этот нюанс, кстати, касается не только профнастила, но и других материалов для забора.
- Следующий пункт расчета – столбики. То есть – сколько проката требуется для их изготовления.
— В калькуляторе необходимо вначале внести высоту столбов. Как уже говорилось, рекомендуется придерживаться показателя в 3 метра – такой отрезок трубы позволяет изготовить опору для забора высотой до 2.0÷2,2 метров практически при любой глубине промерзания грунта. И стандартная труба длиной в 6 метров легко делится надвое совершенно без отходов.
В противном случае отходы неизбежны, а металл – очень дорог. То есть придется или стыковать сваркой обрезки, или оплакивать потерянные деньги.
— Сортамент круглых и профильных труб, что могут использоваться для опор, представлен просто в качестве «шпаргалки».
— Стоимость погонного метра выбранной трубы придется уточнить из прайса на сайте местной (доступной) металлобазы.
- Перекладины – их количество в конструкции уже было указано раньше. То есть остаётся только определиться с типом профиля трубы, уточнить и указать в соответствующем поле его цену.
- Если пользователь указывает, что перекладины будут крепиться на кронштейны, то программа просчитает требуемое количество таких кронштейнов. А указанная цена за одну штуку позволит определить добавочные затраты на их приобретение. Кстати, прибавка к общей смете порой получается весьма «пугающей».
- Наконец, пользователю предлагается указать примарную стоимость одного кровельного самореза. Так можно в общих чертах просчитать ожидаемую сумму на приобретение.
Проблема может быть в том, что зачастую цена указывается за фасовку, а в этом вопросе (количество в фасовке) никаких жёстких стандартов нет. Так, в пакете может быть и три, и семь, и десять, и пятьдесят, например, штук. В крупных расфасовках оперируют сотнями или даже тысячами. При этом цена несколько снижается с ростом количества упакованных крепежных деталей.
Как быть? Можно просто разделить стоимость небольшой фасовки на количество саморезов в ней, вычислив таким образом ориентировочную цену на одну штуку. Например, пачка с 10 штуками стоит 22 рубля, то есть один кровельный саморез –2.20 рубля.
Когда определится общее количество саморезов на весь забор, можно будет выбрать для себя наиболее удобную расфасовку. А то, что стоимость партии при этом несколько снизится – так это даже несколько «согреет душу», так как общие расходы предстоят — довольно серьёзные.
А какие конкретно траты предстоят – покажет итоговый расчет, инициируемый после нажатия на соответствующую клавишу.
Как уже говорилось – это только расходы на материалы для строительства, то есть без учета оплаты выполнения работ. Но с ними вполне можно справиться и самостоятельно.
Безусловно, могут быть и несколько иные варианты строительства. Но чаще всего общая схема сохраняется, и разница чаще всего кроется в способе установке опор, в наличии или отсутствии цоколя, в других не особо существенных деталях конструкции.
Источник https://greensector.ru/izgorodi-i-zabory/cena-zabora-iz-profnastila-s-ustanovkojj-stoimost-materialov-i-metra-rabot.html
Источник https://zaborchik.com/skolko-stoit-postavit-zabor.html
Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/skolko-stoit-sdelat-zabor-iz-proflista-na-uchastke.html
