Проектирование отопления дома: как выбрать грамотного специалиста?

Проектирование отопления дома: как выбрать грамотного специалиста?

Здесь я объясню какие вопросы мы решаем в проектировании, как получить качественный проект отопления частного дома и без приключений смонтировать систему. Это материал для Заказчиков, кто не хочет «Санта-Барбары» на стройке.

Вопросы, которые мы решаем в проекте отопления:

• Какой мощности нужен котел?
  Решение: В 90% случаев газовые службы рекомендуют котлы с огромным запасом. Нужен правильный расчет мощности с учетом всех потребителей.

• Какого размера выбрать радиаторы для каждого помещения?
  Решение: Строительные компании не делают расчеты и подбирают радиаторы c 30-40% запасом. Для дома 200 м 2 эта переплата примерно 70 000 рублей. Нужен расчет.

• Какую марку радиаторов выбрать? Какая будет оптимальная по цене, эффективности и внешнему виду?
  Решение: Часто строители советуют радиаторы, с которыми привыкли работать и на которые у них максимальная скидка. Я обсуждаю марки радиаторов в Заказчиками. Сравнение радиаторов . Как выбрать?

• Какую выбрать трубу из 4 видов? В чем их отличия?
  Решение: Мы выбираем трубы в зависимости от места их прокладки, доступности различных диаметоров и температуры теплоносителя.

• Какую марку трубы выбрать? Какие диаметры?
  Решение: На рынке очень много хороших и недорогих аналогов. Не нужно везде ставить Rehau, если есть Stout. Нужна оптимизация. Размер труб нужно рассчитывать.

• Где расположить коллекторные шкафы? Размер, марка, стоимость.
  Решение: Нужно выбрать оптимальное место, которое подойдет не только с точки зрения удобства монтажа но и по дизайну.

• Какие выбрать насосы, смесительные узлы, расширительные баки, гребенки и гидрострелки?
  Решение: Нужен подбор оборудования котельной.

• Как лучше провести дымоход на кровлю? Какие дымоходы бывают? Можно ли на фасад?
  Решение: Подбор вариантов дымохода, расчет размеров, высоты и типа дымохода мы выполняем в проекте котельной.

• Какой тип подключения радиаторов выбрать из 3 вариантов?
  Решение: Обсудить с Заказчиком варианты и согласовать.

• Можно ли отапливать дома только теплым полом?
  Решение: Выполнить расчет теплого пола и теплопотерь, сравнить величины по каждому помещению, сделать вывод.

• В каких помещениях нужен теплый пол?
  Решение: Обсудить с Заказчиком и согласовать. Если на этаже меньше 3 контуров – теплые водяные полы не использовать. Порекомендовать альтернативные варианты.

• Какой нужен шаг укладки трубы, сколько нужно труб, переходов, тройников?
  Решение: Качественный проект отопления.

Добрый день! Меня зовут Алексей Гольцов.
Инженер-проектировщик систем отопления.

Образование – МГСУ-МИСИ, направление «Отопление и Вентиляция». Моя специализация – проекты отопления частных домов, офисов, ресторанов, производственных зданий.

Портфолио моих проектов.

Аудит проектов отопления

Ко мне обращаются заказчики с просьбой проверить проекты, и вот моя статистика:

4 проекта – недосчитались радиаторов или неверно указали их размер: заказчик закупил неверно приборы отопления.

еще в 4 проектах – грубые графические ошибки, которые ведут к невозможности монтажа. Трубы проложены через лестницу (16 труб — сдвинуть их нельзя). 10 радиаторов подключены одной трубой. Как балансировать?
Теплые полы пробивают несущую стену и проложены под сантехникой.

5 проектов – нехватка материалов труб, фитингов, изоляции и т.п. Строителям пришлось выставлять доп. счета или докупать материалы за свой счет.

5 проектов – просто взяли запас 35% на все материалы. Заказчик переплатил за материалы, которые ему даже не привезли.

В 10 проектах – неверно выбрана принципиальная схема отопления. Вместо стандартной коллекторной схемы для частного дома, выбрана стояковая схема отопления для офисов. Но решения для дома и завода в корне отличаются. В 7 проектах – неверный подбор оборудования.

Радиаторы больше чем нужно или меньше. Мощность котла завышена на 40%, несвязная автоматика – лишние модули. Схема обвязки котла выполнена неверно. Выводы делайте сами.

Где заказать проект отопления? С чем придется столкнуться Заказчику?

Многие компании готовы работать без проекта. Но если есть техническая документация, монтажникам становится сложно «накрутить» и продать что-нибудь ненужное. Заказчик видит каждую позицию сметы и может сравнить её с проектом. Попросить подобрать более дешевые аналоги.

С готовым проектом заказчик получит полный перечень материалов и может сравнить цены в разных компаниях за одинаковый объем работ.

Чтобы не потерять Заказчика, требующего проект, компании предлагают сделать проект отопления бесплатно или за условные 10 000 рублей.

Для Заказчика лучше, чтобы монтаж и проектирование отопления выполняли разные люди. Так есть возможность двойной проверки решений. Вместе с проектом отопления всегда требуйте теплотехнический расчет. Он занимает время, но дает гарантию, что оборудование подобрано правильно.

Цена и сроки проектирования отопления

Стоимость проектирования отопления у всех разная. Монтажные компании часто выполняют проект за 10 000 рублей.

В итоге, заказчик переплачивает на этапе монтажа в 3 раза больше, чем стоит качественный проект и рискует получить несбалансированную систему.

Цель монтажной компании – «заработать с монтажа». Поэтому цена проектирования низкая, а предлагаемые решения будут дорогие в реализации.

В своей работе я представляю интересы Заказчика.

Калькулятор стоимости проектов

Сроки проектирования

Эскизный проект от 3 (100м 2 ) до 8 (500м 2 ) рабочих дней;
Рабочий проект от 5 (100м 2 ) до 16 (500м 2 ) рабочих дней.

Средний срок проектирования отопления в коттедже занимает 14-25 рабочих дней. В этот срок включены все расчеты, согласования, проект отопления, теплого пола и котельной.
Если у Вас уже собраны всех исходные данные, срок проектирования 5-10 рабочих дней.

Примеры проектов

Примеры моих проектов отопления Вы можете увидеть ниже. Вы можете скачать проект отопления частного дома от 100 до 1200 м2. По всем данным объектам выполнено проектирование и монтаж отопления.

Дом 100 м2 (Отопление)

Дом 500 м2 (Отопление и теплый пол)

Дом 1200 м2 (Отопление)

Офис LOFT 2330 м2 (Отопление)

Офис Villagio 240 м2 (Воздушное отопление)

Как работаю я. Порядок работ

Моя схема работы с Заказчиками

Работаю по следующей схеме:

1. Заполняем опросные листы

Прошу Вас заполнить Опросные листы. Это поможет собрать исходные данные и учесть пожелания. Я понимаю, что Заказчик – не специалист, поэтому опросные листы мы заполняем вместе.

2. Разрабатываем Эскизный проект

Чтобы учесть пожелания Заказчика, дизайнеров и строителей, сначала разрабатываем эскизные планы систем. Упрощенно «в одну линию» указываем трубы и размещение ключевого оборудования. Чтобы утвердить принципиальные решения, мы отправляем Эскизный проект всем участникам строительства. Бесплатно корректируем эскизы до полного утверждения.

3. Разрабатываем Рабочий проект

Мы не переделываем проект по 150 раз. Все ключевые решения обсуждаем на этапе эскизного проекта. Строго по эскизному проекту 1 раз выполняем рабочий проект и сдаем его вам. Проект сразу уходит в монтаж, т.к. ранее мы обсудили ключевые решения и учли пожелания.

Рабочий проект Вы сможете сразу отдавать на просчет сметы и монтаж системы отопления.

Исходные данные и ТЗ

Для начала проектных работ по отоплению нам понадобится:

1. Архитектурный проект здания;

Архитектурные планы здания

2. Заполненные опросные листы с ответами:

• Пирог наружных стен, материал окон;
• Регион строительства;
• Ориентация здания по сторонам света;
• Высота подоконных пространств (для размещения радиаторов);
• Выбор отопительных приборов (обсудим на этапе проектирования);
• Выбор схемы отопления в зависимости от типа здания;
• Определение зон теплого водяного пола и т.д.

«Без ТЗ — результат ХЗ»

Большинство компаний составляют формальное Техническое задание на отопление. Копируют текст из старых ТЗ, меняя заголовки. У меня другой подход к Техническому заданию.

Существует как минимум 2 схемы отопления, 5 видов радиаторов, 3 способа их подключения, 4 вида труб и огромное количество производителей. Все эти нюансы мы должны обсудить с Заказчиком и прописать в Техническом задании. Пожелания к проекту есть у каждого человека. Нужно общаться и правильно задавать вопросы.

Пример моего Технического задания здесь.

Состав проекта отопления

1. Общие данные

Общие данные помогают быстро сориентироваться в чертежах, понять исходные данные и ключевые решения проекта.

В этом разделе мы указываем: климатические параметры, температуру воды, вид источника теплоснабжения, тип системы отопления, марку радиаторов и требования к монтажу.

2. Теплотехнический расчет

Теплотехнический расчет (расчет теплопотерь) позволяет точно подобрать радиаторы для конкретного здания, узнать их мощность и размер. Расчет экономит Заказчику от 70 тыс.руб.

В расчете мы учитываем регион строительства, материал наружных стен, марку окон, толщину утеплителя, наличие теплого пола и ориентацию по сторонам света.

Многие компании не выполняют расчет теплопотерь. Подбирают радиаторы усреднено и в итоге заказчик переплачивает за оборудование.

3. Планы систем отопления

Планы нужны строителям, чтобы правильно собрать, запустить и сбалансировать систему.

На планах указываем: размещение радиаторов, их размер и мощность; места прокладки труб, размер и расход воды; размещение стояков отопления; расположение коллекторных шкафов, их размер и марку.

Определяем потери тепла в каждом помещении и подбираем отопительные приборы. Указываем их марку, размер, мощность. Далее мы рассчитываем диаметры труб, их правильную трассировку, но это далеко не все.

4. Планы систем теплых полов

Расчет теплых полов я включаю в стоимость проектирования. На планах указываем длину контуров, шаг укладки труб и потери давления в каждом контуре.

Многие специалисты выбирают шаг укладки и размер труб произвольно, что приводит к перегреву поверхностей, постоянному отключению полов и последующему выходу из строя сервоприводов.

Если проектировщик не просчитает балансировку контуров отопления, одни зоны будут все время перегреты, а другие – холодные.

5. Гидравлический расчет трубопроводов

Размер трубопроводов выбираем по мощности радиаторов, расходу воды и скорости, но этого мало. Трассировка труб и диаметры могут быть неверными.

Чтобы в каждый радиатор поступал необходимый объем теплоносителя, нужно выполнить гидравлический расчет системы отопления. По итогам расчета мы изменим систему отопления, уточним трассировку и диаметры труб. Какие-то радиаторы подключим к общему трубопроводу, а какие-то – к отдельному.

Я выполняю гидравлический расчет в программе MagiCAD. Эта программа отмечает несбалансированные участки и предлагает внести корректировки.

В расчете мы определим потери давления на каждом участке сети. Мы знаем, что вода движется по пути наименьшего сопротивления. Но нам важно подобрать диаметры и трассировку так, чтобы сопротивление разных по длине участков было примерно одинаковым. Таким образом теплоноситель будет распределяться по радиаторам равномерно, а система будет правильно работать.

6. Схемы отопления и теплых полов

Схемы отопления дают представление о вертикальных участках – стояках, помогают учесть места пересечения трубопроводов между собой.

На схемах отопления и теплых полов указываем: изометрический вид системы (3D); размеры труб, марку радиаторов их мощность; места пересечения трубопроводов и прокладку вертикальных участков.

7. Спецификация оборудования и материалов

Расчет спецификации – самый важный этап проектирования. По чертежам мы подсчитываем необходимое количество оборудования и материалов. Выдаем таблицу с полным перечнем всего необходимого.

В итоге, ошибка в количестве приведет к недостатку или переизбытку материалов. Ошибка в артикуле – к покупке неверного оборудования.

Неверно указан тип подключения радиаторов; боковое подключение перепутано с нижним; коллекторный узел указан без терморегулирующих вставок; ошибки в количестве радиаторов, их размерах.

Как работают компании. В чем проблема?

Когда я работал в проектных компаниях, половину моего времени занимала корректировка старых проектов. Мы быстро делали работу, сдавали проект, а потом по 10 раз его корректировали. Сначала появлялись замечания у дизайнера, потом у строителя, потом у Заказчика. В какой-то момент замечания строителя противоречили замечаниям Заказчика, и круг замкнулся.

Схема работы компаний

Проектные компании не обсуждают свои решения с Заказчиком. Когда приходит время монтировать, возникают вопросы к проекту. Сроки затягиваются.

Компании не учитывают, что после сдачи готового проекта у Заказчика или строителя обязательно возникнут пожелания. Внесение изменений в готовый проект затягивает сроки, требует денег и приводит к ошибкам. Одна корректировка тянет за собой целый перечень изменений.

В итоге: Проектировщик в компании несколько раз пересчитывает спецификацию и обязательно ошибается, а монтажник закупают неверный материал, что окончательно останавливает строительство и приводит к конфликтам. Решение проблемы в правильной организации работ.

Проектирование котельной

Котельная – не просто отдельный проект. Это отдельный мир со своими насосами, расширительными баками, гидрострелками и автоматикой.

Все это оборудование нужно правильно рассчитать и подобрать. Типовых проектов котельной не бывает. Производители котлов часто меняют автоматику и обновляют оборудование. Поэтому старые проекты котельных на сегодняшний день уже не актуальны.

В проекте котельной мы решаем следующие задачи:

• Рассчитываем мощность котла для его равномерной работы. Газовики часто продают котлы с запасом. Запас на котлах увеличивает потребление газа и выводит систему в ошибку.
• Подбираем насосы для потребителей. Считаем расходы и потери давления.
• Рассчитываем объем гидрострелки, указываем её тип и марку.
• Подбираем расширительные баки. Расширительный бак принимает на себя излишки воды при расширении. Его можно подобрать неверно, и тогда система не сможет стабильно работать.
• Подбираем бойлер. Мощность, объем и схему подключения.
• Рассчитываем дымоход. Тип, марку и высоту. Можно подобрать коаксиальный дымоход, который не придется поднимать на кровлю.

Конвекторы эффективнее радиаторов, т.к. передача тепла в помещение происходит быстрее, но менее комфортны т.к. создают нагретый воздушный поток.

Выбираем радиаторы отопления

Биметаллический

Назначение:
Чаще всего используется в квартирах и офисах при двухтрубной системе отопления. Реже – в частных домах.

Биметаллический радиатор отопления

Отличия от остальных радиаторов:

• Собирается секциями стандартной высоты 350, 550 мм, что позволяет установить его только под стандартную высоту подоконника;
• Выдерживает высокие перепады давления и плохое качество теплоносителя (актуально как раз в квартирных домах);
• В основном выпускается с боковым подключением. Модели с нижним подключением получаются дороже стальных панельных радиаторов;
• Стоимость от 10 000 руб.;
• 3 основных производителя: Rifar, Global, OASIS.

Стальной панельный

Назначение:
Частные жилые дома, магазины, рестораны. Чаще всего при коллекторной схеме отопления. Реже – в двухтрубной стояковой системе (как на фото).

Стальной панельный радиатор

Отличия от остальных радиаторов:

• Очень большой модельный ряд под любую высоту подоконников;
• Нельзя закрывать поверхностями – сильно теряет эффективность;
• Требователен к качеству теплоносителя. Имеет небольшие внутренние диаметры, может забиваться;
• Любой тип подключения: нижний, боковой, диагональный;
• Стоимость от 12 000 руб.;
• Основные производители: Kermi, Buderus, Purmo

Стальной трубчатый

Назначение:
Устанавливаются в парадных комнатах: гостиных, кухнях-столовых, лестничных холлах. В жилье премиум-класса.

Трубчатый радиатор отопления

Отличия от остальных радиаторов:

• Стильный внешний вид;
• В 3 раза дороже остальных радиаторов;
• Собирается из узких секций и имеет гибкий модельный ряд с диапазоном 5 см;
• Доп. функция – лавочка, полотенцесушитель;
• Стоимость от 35 000 руб.;
• Основные производители: Arbonia, Zehnder, КЗТО.

Чугунный дизайн-радиатор

Назначение:
За 9 лет работы не использовался ни разу даже в элитных частных домах. Элемент дизайна.

Дизайн-радиатор

Отличия от остальных радиаторов:

• Ретро стиль в дизайне. Используется как элемент дизайна помещения;
• Стоимость от 100 000 руб.;
• Основные производители: Guratec.

Конвектор, встроенный в пол

Назначение:
Помещения с панорамным остеклением.

Конвектор, встроенный в пол

Отличия от остальных радиаторов:

• Встраиваются в пол. Требует высоты пирога пола от 110 мм. При меньшей высоте неэффективны;
• Требуют установки выносного датчика для регулирования температуры;
• Выпускается в 2 модификациях: без вентилятора для спальных помещений и с встроенным вентилятором для гостиных. Вентилятор усиливает теплоотдачу прибора, но при этом шумит;
• Стоимость от 35 000 руб.;
• Основные производители: Varmann, Mohlenhoff, КЗТО.

Расчет радиаторов. Как подобрать?

Радиаторы мы выбираем по расчету теплопотерь здания. Но есть одно но: если Вы купите радиаторы в интернет-магазине, примерно прикинув мощность, они Вам не подойдут.

Производитель указывает не требуемую мощность, а номинальную. Это такая мощность для поддержания в помещении всего 12оС, при температуре воды 95 о С.

Но у нас совсем другие вводные. Нам нужно поддерживать не 12 о С, а 23 о С. И температура воды у нас не 95 о С а 80 о С.

В итоге, расчет радиаторов сводится не к самому расчету, а к перерасчету номинальной мощности в расчетную.

Есть еще один важный нюанс: при расчете радиаторов, проектировщик должен уточнить у Вас, как будет установлен радиатор в каждой комнате: открыто, в нише или в коробе. Если радиатор установлен в нише, нам нужно увеличить его размер на 20%. Если отопительный прибор закрыт кухонным гарнитуром или глухим коробом — на 40%.

Вы можете уточнить цену проектирования и заказать расчет радиаторов в разделе «Услуги».

Как отличить качественный проект отопления от «красивых картинок»?

На первый взгляд проекты отопления могут выглядеть одинаково, но есть очевидные вещи, которые должны насторожить:

Большая пояснительная записка – дурной знак.
Хорошего проектировщика интересует качество, а не количество.
Если он много времени посветил расчетам, ему некогда заниматься писаниной. Общие данные на 1-2 страницы – оптимально для любого проекта. 5 страниц общих слов перед чертежами – признак того, что текст скопирован с другого проекта для объема.

Выноски с информацией на чертежах.
Чем больше выносок на чертежах, тем больше заботы проявил проектировщик.
Если на чертежах ярко зеленым цветом подписаны марки радиаторов, нет размеров и мощности – это не ошибка, но повод задуматься и все перепроверить. Вероятно, человек слишком торопился сдать проект.

Избыточность.
Все хорошо в меру. Много труб, цветных схем, узлов креплений – частый признак избыточности проектных решений. Проект может быть сделан хорошо, но так масштабно и грандиозно, что проектные решения будут дорогие и непрактичные. Это частая проблема «крутых» проектных компаний. Они не привыкли считать деньги Заказчика и советовать все самое дорогое. Лучше отдать такой проект на проверку.

Как получить эффективную систему отопления?

«Не кладите все яйца в одну корзину». Нанимайте отдельно проектировщика и отдельно монтажную фирму. Таким образом, без специальных знаний в строительстве вы сможете проверить и проектировщика и строительную компанию. Вы сможете получать рекомендации из двух независимых источников и провести бесплатный аудит проектных решений.

Чем лучше отапливать? Газ, пеллеты или электричество

Если Вы строите загородный дом до 100 м 2 и на участке нет газа, можете смело отапливать дом электричеством.

Для такого дома нет никакой выгоды от обустройства котельной: прокладки газа, закупки счетчиков и котла, насосов и расширительных баков. Вы можете смело монтировать электрический котел или обойтись электрическими конвекторами.

Если Вы строите дом более 100 м 2 и на участке нет газа, можете установить пеллетный котел. Пеллеты – это маленькие брусочки из опилок лесных хозяйствах.

Котел на пеллетах, в отличие от дровяного твердотопливного котла, избавит Вас от постоянной закладки дров. Процесс горения будет автоматизирован. В пеллетных котлах установлен бункер, который нужно будет пополнять из пакета 1 раз в 2-3 недели. Цена проекта отопления и котельной в таких системах на 10-15% выше.

Пеллетная котельная «под ключ» обходится примерно также как и газовая. Но в отличие от газовой, требует постоянного внимания.

Если Вы строите дом более 100 м 2 и у Вас есть на участке газ – ответ очевиден. Газ в России – самое дешевое топливо. Много лет идут причитания: «Газ дорожает и скоро обгонит электроэнергию». На практике газовое отопление коттеджей остается самым выгодным и главное удобным. Вам не нужно следить за котельной, очищать золу от твердотопливных котлов.

Я написал большую статью про требования к газовым котельным. Собрал требования из разных источников.

Как сделать отопление частного дома или квартиры

Постепенное удорожание комплектующих и низкое качество работ, выполняемых монтажными бригадами, заставляет домовладельцев лично обустраивать обогрев загородных коттеджей. Но энтузиазм лучше подкрепить базовыми знаниями, иначе придется устранять ошибки, снова тратить деньги. Предлагаем рассмотреть каждый этап организации отопления частного дома — от проектирования и выбора оптимальной схемы до монтажа оборудования своими руками.

Варианты обогрева жилого дома

Общеизвестный и самый распространенный способ отопить собственный дом или квартиру – сделать водяную систему. Принцип действия: теплоноситель нагревается котлом либо другим источником, затем по трубам передается отопительным приборам – радиаторам, теплым полам (сокращенно – ТП) или плинтусным обогревателям.

Примечание. Водяное отопление используется в 99% многоквартирных домов и административных зданий. Практикуется 2 способа подачи теплоносителя – из централизованной городской сети либо от индивидуальной котельной, обслуживающей конкретное сооружение.

Помещенный внутрь печки теплообменник нагревает воду, направляемую насосом к батареям

Теперь перечислим альтернативные варианты обогрева:

1. Печной. Устанавливается металлическая буржуйка или строится полноценная кирпичная печь. При желании в топку либо дымовые каналы печки встраивается водяной контур (показан выше на фото).
2. Чисто электрической — конвекторы, инфракрасные и масляные обогреватели, спиральные тепловентиляторы. Более современный способ – устройство греющих полов с применением резистивных кабелей либо полимерной пленки. Последнюю называют инфракрасной, карбоновой.
3. Воздушный. Источник тепла прогревает очищенный фильтрами уличный воздух, который принудительно нагнетается в комнаты мощным вентилятором. Более простой и дешевый вариант – установка в жилых помещениях газовых конвекторов.
4. Комбинированный — печь на дровах + электрообогреватели любого типа.

Чтобы двигаться дальше, нужно решить, какой вид отопления лучше – выгоднее, эффективнее, удобнее. Мы однозначно рекомендуем выбрать водяную систему. Причины:

• для нагрева воды можно использовать любой энергоноситель либо комбинировать несколько видов топлива, устанавливая 2—3 котла;
• при высоких требованиях к дизайну интерьера трубная разводка монтируется скрытым способом, вместо батарей применяются плинтусные нагреватели или контуры ТП;
• возможность организовать горячее водоснабжение (ГВС) — установить двухконтурный котел либо бойлер косвенного нагрева (в зависимости от количества потребляемой воды);
• к системе можно подключить альтернативные источники энергии – солнечные коллекторы, тепловой насос;
• при необходимости отопление в частном доме делается полностью автономным – трубы прокладываются по самотечной (гравитационной) схеме плюс ставится котельный агрегат, не требующий подключения к электросети;
• система хорошо поддается регулировке, автоматизации и дистанционному управлению через сотовую связь либо интернет.

Единственный недостаток водяных сетей – стоимость монтажа, оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Закупка и подключение электрических нагревателей обойдется дешевле, но ограничение в плане выбора топлива приведет к увеличению эксплуатационных расходов.

Строительство кирпичной печи – мероприятие дорогостоящее и трудоемкое. Доступная по цене железная буржуйка обогреет 2—3 смежных комнаты, потому сгодится лишь для дачи или бытовки.

Устройство в загородном коттедже полноценного воздушного обогрева обойдется еще дороже возведения печки. Надо приобрести вентиляционный агрегат с рекуператором, играющий роль нагнетателя, очистителя и нагревателя воздуха. Затем организовать приток и вытяжку — провести воздуховоды во все помещения. О подводных камнях воздушного отопления расскажет эксперт на видео:

Выбираем энергоноситель

Основной критерий выбора – стоимость энергоносителей, зависящая от страны и региона проживания. Если в РФ несомненным лидером является природный газ, то в остальных государствах бывшего СССР картина другая – первое место занимают дрова, брикеты и уголь. Не забудьте об электроэнергии, отпускаемой по вдвое меньшему ночному тарифу.

Выбирая подходящий вид топлива, стоит учесть пять факторов (помимо цены):

• эффективность (КПД) работы отопительного оборудования, использующего этот энергоноситель;
• удобство при эксплуатации;
• как часто придется обслуживать агрегаты, расценки на вызов мастера;
• требования к складированию.

Ниже приведем сравнительную таблицу, где показаны цены различных энергоносителей и сколько стоит киловатт тепла, полученный в реальных условиях. Площадь здания – 100 м², регион – Московская обл.

Примечание. Результаты расчетов и цены даны по состоянию на 15.02.2018. Со временем данные теряют актуальность, но разница в стоимости 1 кВт сохраняется.

По приведенным в таблице цифрам гораздо проще найти подходящий вариант (или несколько). Только сделайте поправку на стоимость энергоносителей в своем регионе. По другим критериям выбора дадим 4 совета:

1. Удобнее всего пользоваться газовым и электронагревательным оборудованием. Не нужно ничего складировать, постоянно обслуживать и возиться с чисткой водогрейных аппаратов.
2. Сжигать уголь и дрова — самый экономный способ обогрева. За сбережение средств придется расплачиваться трудом – пилить, носить, загружать топку, чистить дымоход. Сжигать брикеты и пеллеты комфортнее, но возрастает цена котельной установки и самого топлива. Плюс понадобится хранилище для складирования.
3. Солярка либо сжиженный газ – лучшее решение для обустройства автономного и одновременно комфортного отопления, когда прочие энергоносители недоступны. Минус – приличная стоимость горючего и монтажа топливной емкости.
4. Проверенный вариант – совмещение 2—3 энергоносителей. Распространенный пример: твердое топливо + электричество по ночному тарифу.

Какое топливо лучше использовать в конкретных условиях, подробно рассказывается в отдельном материале. Также рекомендуем посмотреть видео и выслушать полезные советы эксперта:

Схемы систем водяного отопления

Переходим к следующему шагу – разработке проекта будущей системы, согласно которому будем закупать материалы, арматуру и теплосиловое оборудование. Задача – выбрать подходящий тип разводки, нанести трубы на планировку частного дома, расставить отопительные приборы.

Оговорка. Подразумевается, что под монтаж теплогенератора место уже выделено – помещение топочной, пристройка, кухня либо коридор. Требования нормативов к размещению котлов мы подробно изложили в другой публикации.

Для доставки нагретой воды к приборам и передачи теплоты воздуху комнат применяются следующие схемы:

• однотрубные – горизонтальная «ленинградка» либо стояковая система;
• двухтрубные – тупиковая, коллекторная, попутная кольцевая (иначе – петля Тихельмана);
• водяные контуры напольного обогрева — теплые полы (ТП).

Первые 2 вида разводок работают совместно с радиаторами или другими нагревательными приборами. Движение теплоносителя обеспечивается двумя способами:

1. Принудительно, с помощью электрического насоса, установленного на магистральном трубопроводе либо прямо в котле.
2. Естественная циркуляция воды по трубам (самотек) за счет разницы температуры и массы теплоносителя между подающей и обратной линией. Холодная жидкость тяжелее, поэтому стремится вытеснить горячую вверх.

В первом случае система не сообщается с атмосферой, работает с избыточным напором 0.6…3 Бар в зависимости от степени нагрева и первоначального давления в сети. Возникающий излишек расширяющейся воды воспринимает закрытый бак с резиновой мембраной внутри.

Самотечная схема контактирует с атмосферой через расширительный бачок, находящийся в высшей точке системы. Таким способом предотвращается завоздушивание — образовавшиеся в трубах и батареях пузырьки поднимаются и уходят в открытый бак. Эффективному отведению воздуха способствуют уклоны горизонтальных участков.

Рассмотрим отдельно каждый вариант и для наглядности приведем примеры типовых схем.

Однотрубные разводки – плюсы и минусы

Подача и возврат теплоносителя в данной системе организован по единственной закольцованной трубе. Соответственно, каждый радиатор подсоединяется к магистрали обеими подводками. В ленинградской схеме этот коллектор проложен горизонтально, стояковой – вертикально.

Слева изображено подключение радиатора к вертикальному стояку, справа — по ленинградской горизонтальной схеме

Негативные моменты однотрубного распределения теплоносителя:

• из-за подмеса охлажденной воды температура магистрали снижается на 1—2 °C после каждой батареи;
• чтобы обеспечить требуемый расход теплоносителя в приборах отопления, диаметр основного трубопровода должен составлять не менее 25 мм на всем протяжении;
• при количестве радиаторов более 5 штук сечение коллектора увеличивается до 32 мм;
• последние батареи получают охлажденный теплоноситель, поэтому греют хуже, проблема решается наращиванием числа секций или увеличением размеров панелей на 10%;
• «благодаря» увеличенному диаметру магистрали и наращиванию радиаторов возрастают затраты на материалы.

Примечание. Здесь перечислены минусы «ленинградки», при вертикальной разводке недостатки не столь критичны. Там проблема другая – пронизывающие перекрытия стояки нелегко замуровать внутрь стен, трубы торчат на виду. Больше подробностей здесь: описание однотрубных тепловых сетей.

Классическая «ленинградка» закрытого типа с газовым котлом

1. Упрощенная прокладка – одну трубу легче монтировать, нежели две.
2. Ленинградская система отопления частного дома, собранная из полипропиленовых труб, – самый бюджетный вариант. Но если применить металлопластик или сшитый полиэтилен, указанное преимущество нивелируется за счет цены фитингов.
3. Однотрубные вертикальные стояки – лучшее решение при устройстве гравитационной системы в двухэтажном доме.

Учитывая особенности однотрубных схем и отсутствие монтажного опыта у большинства домовладельцев, мы рекомендуем собирать «ленинградку» в небольших дачных или жилых строениях. Если хотите сэкономить, используйте полипропилен плюс недорогие стальные радиаторы.

Способы двухтрубного подключения батарей

Главное отличие этих систем от однотрубных заключается в раздельной подаче теплоносителя к приборам – горячая вода приходит к батареям по одной магистрали, а возвращается по другой. При монтаже отопления применяется 3 вида схем:

Классическая тупиковая (плечевая). Теплоноситель подается к группе батарей, затем движется назад по обратному трубопроводу. При необходимости система делится на несколько тупиковых ветвей, между ними устанавливается гидравлическое равновесие за счет балансировки.

Важный момент. Главное преимущество двухтрубных сетей – подача воды с одинаковой температурой на все радиаторы. Отсюда остальные плюсы – разводящие трубы меньшего диаметра (15—20 мм), нормальные размеры батарей и отсутствие ограничения по количеству приборов.

Застройщику – новичку, впервые монтирующему отопление своими руками, рекомендуется остановиться на первом варианте – плечевой разводке. Она проста и надежна, наиболее доступна по затратам. Эскизный проект в одноэтажном доме разрабатывается так:

1. На плане здания отметьте окна и расположите возле этих проемов радиаторы. При отсутствии остекления прибор ставится у самой холодной наружной стены.
2. Разместите на чертеже отопитель – котел, печь с водяным греющим контуром, тепловой насос.
3. Вдоль наружных стен проведите из котельной трубы до батарей. Чтобы не пересекать дверной проем, разделите сеть на 2 плеча примерно одинаковой длины.
4. При наличии второго этажа сделайте 1—2 дополнительных ветви, прокладываемые наверх. Ветку второго этажа лучше поднимать сразу из котельной.

Диаметры труб для здания 100…200 м² (закрытая система): от котла – Ду20, плечи (ответвления) – Ду15, подводки к обогревателям – Ду10. Указанные сечения взяты из практики, считать расход воды и гидравлику не нужно. Исключение – дома сложной конфигурации, большой этажности и площади.

Справка. Обозначение «Ду» указывает на диаметр внутреннего прохода в миллиметрах (округленно). Например, Ду пластиковой трубы 26 х 2 мм составляет 20 мм.

Делать коллекторную систему удобно в процессе строительства – подводки к батареям прячутся в полах. Петля Тихельмана выручает в ситуации, когда нужно «посадить» на 1 линию 10…20 радиаторов. На нашем ресурсе есть отдельный материал, посвященный рассмотрению двухтрубных способов разводки.

О контурах напольного обогрева

Преимущества водяного ТП перед другими способами отопления очевидны:

• равномерный прогрев комнаты, начиная с нижней зоны;
• экономичность – за счет меньшей температуры воды (35…55 градусов против 60…80 °C на батареях);
• эстетичность – не видно обогревателей и трубопроводов;
• удобное регулирование с помощью автоматики – сервоприводов распределительного коллектора и датчиков комнатной температуры.

Наряду с внушительными плюсами, отметим главный недостаток ТП – высокие затраты на приобретение материалов и монтаж. На контуры понадобится приличный метраж качественной трубы (металлопластик, медь, сшитый полиэтилен), коллектор с расходомерами и смесительным узлом. Прибавьте раскладку петель и устройство цементной стяжки пола – выйдет немалая цифра.

Совет по удешевлению строительства. В загородном доме или квартире до 150 м² можно сэкономить на покупке коллектора и смешивающего узла – изготовить гребенку ТП самому из тройников, а для ограничения температуры теплоносителя поставить термоголовки RTL.

Второстепенные недостатки напольных контуров:

1. Инертность. При нагреве бетонный монолит поглощает массу тепла, которое продолжает отдавать после отключения нагрева. И наоборот, «разгон» остывших ТП отнимает 4…6 часов.
2. В случае прорыва трубы внутри стяжки ремонт сильно затруднен. Вряд ли обойдется без вызова мастеров, ведь нужно отыскать дефект, вскрыть монолит и грамотно устранить протечку.
3. Авария ТП в многоквартирном доме – настоящая проблема. Придется ремонтировать собственное жилище плюс затопленное соседское (с нижнего этажа).

Инертность теплых водяных полов «побеждается» с помощью традиционных радиаторов, быстро реагирующих на изменение температуры котловой воды. Для удобства регулировки монтируется 2 системы – ТП и батареи, что недешево. Как самостоятельно обустроить греющие контуры отопления, читайте в другом нашем руководстве.

Оборудование, комплектующие и материалы

Следующий шаг после разработки схемы – подбор всех элементов отопления:

• теплогенератора;
• радиаторов, коллектора теплых полов;
• труб;
• расширительного бачка, циркуляционного насоса, арматуры и деталей обвязки отопителя.

Уточнение. Газовые котлы настенного типа и некоторые напольные модели комплектуются насосом и расширительной емкостью, расположенной внутри агрегата. Если планируется приобретение такого аппарата, все равно убедитесь, что объема бачка хватит для вашей системы.

Сразу оговоримся, что в качестве отопительного агрегата будем рассматривать водогрейный котел. Установить воздушный или геотермальный тепловой насос без помощи специалистов у вас не получится, а присоединение водяного контура печки выполняется аналогично обвязке твердотопливного теплогенератора.

Как рассчитать вместительность расширительного резервуара, правильно подобрать насос и арматуру:

1. Полезный объем бачка должен составлять минимум 10% от общего количества теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети. Водяная рубашка котла тоже считается.
2. Если площадь здания не превышает 150 м², то циркуляцию обеспечит насос с 25/40 либо 32/40. Первая цифра – диаметр резьбового присоединения, вторая – развиваемое давление. Агрегат 25/40 оснащен трубной резьбой 1” и способен выдать напор 0.4 Бар.

Окончательный список комплектующих составляется после выбора основных элементов – теплосиловой установки, батарей и насоса с баком. Соответственно, дальше мы рассмотрим вопрос…

Как подобрать отопительный агрегат

Факторы, влияющие на выбор котла (или нескольких водогрейных аппаратов):

• используемый энергоноситель;
• мощность теплогенератора;
• зависимость от внешних источников энергии;
• цена;
• функциональность, удобство эксплуатации.

Примечание. Критерии подбора отопителя расположены в порядке приоритета. Пользователю важно, чтобы агрегат потреблял дешевое топливо и производил достаточно тепла. Цена играет второстепенную роль, на третьем месте стоит комфорт и функциональность.

Все бытовые котлы принято делить на группы по типу сжигаемого горючего (энергоносителя):

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные, потребляющие солярку и отработанное масло;
• универсальные, работающие на 2—3 видах энергоносителей.

Каждая из перечисленных групп делится на разновидности по принципу работы, способу установки и другим критериям. Сделаем обзор существующих котлов и дадим ряд полезных рекомендаций.

Разновидности газовых котлов

Для организации отопления в частных домах продается 3 типа агрегатов, использующих природный газ:

1. Атмосферные. Камера сгорания – открытая, воздух на горение забирается из помещения котельной. Эффективность работы лежит в пределах 86…88%.
2. Наддувные (иначе – турбированные). Воздух в закрытую топку нагнетается вентилятором, управляемым электронной схемой. КПД котлов составляет 90…93%.
3. Конденсационные. Конструктивно похожи на турбированные отопители, но теплообменник и горелка устроены таким образом, что в определенном режиме котел использует скрытую теплоту сгорания топлива. Эффективность – 95%.

Справка. Все теплогенераторы способны сжигать 2 вида горючего – природный газ и сжиженная пропан-бутановая смесь (СУГ). Для перехода на СУГ производится замена топливных жиклеров и настройка автоматики.

Котлы изготавливаются в настенном, напольном и парапетном исполнении. Первая группа — это готовые мини-котельные, укомплектованные собственным расширительным бачком и насосом. Вторая разновидность — агрегаты большой мощности, либо не зависящие от электричества. Парапетные модели ставятся возле наружной стены, дымоход выводится прямо на улицу.

Среди большого ассортимента газовых водогрейных аппаратов непросто сделать правильный выбор. Наши рекомендации такие:

1. При ограниченном бюджете приобретайте атмосферный настенный котел. Но помните – отопители с открытой камерой нуждаются в традиционном дымоходе.
2. Для совместной работы с гравитационной системой понадобится энергонезависимый напольный агрегат атмосферного типа.

Конденсационный котел – самый экономичный среди газоиспользующих аппаратов. Минус агрегата – сложность, высокая цена оборудования и его ремонта.

Электрические водогрейные установки

Особенность электрокотлов любого типа – высокий КПД, достигающий 99%. Второй положительный момент – низкие затраты на инсталляцию и приобретение самих нагревателей. Агрегаты стоит применять в качестве вспомогательных источников тепла, работающих ночью по вдвое меньшему тарифу за свет.

Существует 3 типа электрических котлов (все выпускаются в настенном исполнении):

1. С традиционными трубчатыми нагревателями – ТЭНами. Современные аппараты оснащаются расширительной емкостью и циркуляционным насосом.
2. Электродные. Нагрев теплоносителя происходит благодаря химической реакции, возникающей в результате прохождения тока через водяную прослойку между 2 электродами.
3. Индукционные. Здесь теплоноситель греется стальным сердечником герметичной катушки, создающей в нем вихревые токи.

Для монтажа электроотопления лучше взять классический ТЭНовый котел, не требующий серьезной обвязки. Аппарат надежен и легко ремонтируется – сгоревший ТЭН всегда можно заменить самому. Индукционный теплогенератор дорог и не поддается восстановлению в случае поломки, а электродный сильно зависит от содержания солей в теплоносителе.

Совет. Не слушайте продавцов, называющих индукционные котлы энергосберегающими. Все электроустановки греют воду одинаково эффективно – потери не превышают 2%, остальная энергия преобразуется в тепло.

Классификация твердотопливных котлов

Для отопления загородных коттеджей применяется 3 разновидности агрегатов на твердом топливе:

• прямого горения – атмосферные и турбированные;
• пиролизные;
• автоматические пеллетные и угольные.

Об эффективности ТТ-котлов рассказывается немало мифов. Производители пиролизных теплогенераторов заявляют КПД 85—86%, пеллетных – до 90%. В действительности показатели куда скромнее: традиционные дровяные агрегаты – 75%, пиролизные – 75%, котлы на пеллетах и угольной крошке – до 86%.

Устройство котла прямого горения с огнетрубным теплообменником

Справка. Помимо перечисленных видов отопителей, существуют ТТ-котлы длительного горения с увеличенным размером топливника. Как отличить такие установки от классических дровяных теплогенераторов, читайте в соответствующей публикации.

Рекомендации по выбору котла на твердом топливе:

1. Для сжигания дров, угля и брикет прекрасно подойдет стальной аппарат прямого горения, оборудованный цепным регулятором тяги. Турбированные экземпляры автоматизированы и лучше сжигают древесину, но зависят от электричества.
2. Обращайте внимание на объем топки традиционного котла – от данного показателя зависит продолжительность горения.
3. Автоматизированные агрегаты на пеллетах – удачное решение для любителей комфортного отопления. Не придется рубить и таскать дрова, убирать угольную пыль, только еженедельно чистить топку и горелку.
4. Не связывайтесь с пиролизными ТТ-котлами, они априори дороже обычных, требовательны к качеству топлива, вдобавок расходуют электроэнергию.
5. Избегайте моделей с водонаполненными колосниками, если топить планируется углем. От перепада температур на поверхности решетки образуется твердый корж, который нелегко сбить.

Подбирая теплогенератор, помните о старой поговорке «скупой платит дважды». Лучше взять качественный классический аппарат с чугунным теплообменником, нежели дешевый «пеллетник» с электроникой неизвестного происхождения.

Дизельные и комбинированные модели

Данное тепловое оборудование применяется значительно реже газовых, дровяных и электрокотлов. Солярка стоит дороже остальных энергоносителей, а масляная отработка – горючее специфическое, рядовому домовладельцу явно неподходящее. Соответственно, подобные отопительные устройства эксплуатируются только в определенных условиях, когда доступ к другим ресурсам ограничен.

Многотопливные котлы разных производителей совмещают 2—3 энергоносителя, например, дрова + электричество, газ + уголь. Преимущество: покупаешь один теплогенератор, а получаешь два. Недостаток: агрегат не может похвастать высокой эффективностью и функциональностью. Самый «ходовой» вариант изображен на фото – ТТ-котел, оборудованный ТЭНовым блоком для электрического подогрева воды после затухания пламени в топке.

Электро-дровяной отопитель от российской фирмы Теплодар

Расчет мощности теплогенератора

Чтобы подобрать котел по производительности, следует выяснить нагрузку на систему отопления дома. То есть, рассчитать тепловые потери здания. Мы предлагаем вычислить данный показатель упрощенным способом:

1. Если жилую комнату отделяет от улицы одна стена с 1 оконным проемом, то на обогрев квадратного метра площади расходуется 0.1 кВт тепла.
2. Помещение с двумя внешними стенками (угловое) и 1 окном – 0.12 кВт/м².
3. То же, с 2 световыми проемами – 0.13 кВт/м².

Важный нюанс. Расчет выполняется под каждую комнату отдельно, потом результаты суммируются.

Алгоритм подходит для зданий с высотой перекрытий до 3 метров. Если потолки выше, расход теплоты считается по объему помещения. Соответственно, в комнате с 1 ограждением и окном принимается значение 35 Вт/м³ объема, в угловой – 40 Вт/м³, угловой с двумя проемами – 45 Вт/м³.

Определив потребность дома в тепловой энергии, подбираем мощность котельной установки согласно инструкции:

1. Производительность агрегата, работающего только на обогрев, принимаем с запасом 20%. То есть, умножаем найденное количество теплоты на коэффициент 1.2.
2. Теплогенератор, обеспечивающий ГВС, нужно брать с запасом 50% (коэффициент 1.5).
3. Для ТТ-котлов повышающие коэффициенты равны 1.5 и 2 соответственно.

Если вы проживаете в местности с мягким южным климатом, то коэффициенты применять не следует. И наоборот, жителям северных регионов стоит увеличить первоначальную цифру теплопотерь в 1.5—2 раза.

Расчет тепловых потерь по объему жилых помещений

Виды батарей отопления

Водяные обогревательные приборы делятся на разновидности по материалу изготовления:

Справка. Название «алюминиевые радиаторы» — условное. В действительности батареи делаются из сплава алюминия с кремнием – силумина.

Стальные радиаторы выпускаются в виде плоских панелей и отдельных секций, соединяемых резьбовыми ниппелями. Батареи из чугуна, силумина, биметалла – секционные. Последний тип приборов тоже изготавливается из сплава, но внутрь вставлен каркас из железных труб, выдерживающий большое давление и защищающий алюминиевые стенки от коррозии.

Соединение секционной батареи ниппелями

Как выбираются отопительные радиаторы:

1. Тип батарей для частного дома подбирайте на свое усмотрение, подойдут любые – чугунные, железные, алюминиевые. Ориентируйтесь на собственный бюджет, внешний вид, качество изделий.
2. В квартиру высотного дома с центральным отоплением не берите стальные панельные радиаторы и чугунные «гармошки» старого образца МС-140. Они рассчитаны на рабочее давление 9—10 Бар, а в тепловой сети бывает и 12.
3. При скрытой прокладке трубопроводов под полами применяйте батареи с нижним подключением.
4. Количество секций или размер панельного радиатора принимайте по показателям теплоотдачи, пользуясь упрощенной методикой.

Трубы для подключения радиаторов и теплых полов

Домовладельцам без монтажного опыта посоветуем следующие варианты:

1. Если хотите сэкономить на материалах, берите армированные полипропиленовые трубы (PP-R) с фитингами. Вдобавок купите недорогой китайский паяльник – на сборку 1 системы его точно хватит.
2. Без специального инструмента можно смонтировать отопительную разводку из металлопластиковых труб на компрессионных фитингах, затягивающихся рожковыми гаечными ключами. Недостаток – приличная стоимость деталей.
3. Лучшее решение – собирать систему из сшитого полиэтилена или металлопластика на прессовых фитингах. Специальные клещи придется взять напрокат.

Важное замечание. Полипропилен не годится для монтажа теплых полов из-за толстых стенок и стыков, попадающих внутрь стяжки. Используйте металлопластик либо полиэтилен PE-X, PE-RT.

Трубопроводы из полипропилена свариваются согласно технологии, главное, — четко выдержать время нагрева. Категорически не рекомендуется муровать стыки PP-R в полах и стенах — во избежание последствий протечки.

Использовать медные, нержавеющие либо оцинкованные трубы новичкам не стоит. Качественный монтаж потребует определенных навыков – сварки, правильной резки, опрессовки. Металл надежен, но проигрывает пластику по цене.

Слева на фото трубы из металлопластика, справа — сшитый полиэтилен

Указания по установке котла

Строгие требования выдвигаются только к монтажу газоиспользующих нагревателей. Но мы рекомендуем придерживаться этих правил при установке любых теплогенераторов:

1. Оборудование мощностью до 60 кВт допускается располагать в кухне с потолками 2.5 м (минимум). Более мощные агрегаты выносятся в техническое помещение – внутреннее, пристроенное либо отдельно стоящее.
2. Требование к вентиляции топочной – трехкратный воздухообмен, то есть, количество приточного и вытяжного воздуха равно трем объемам помещения за 1 час. Кухонное окно снабжается форточкой.
3. При размещении напольного котла соблюдайте минимальные технологические проходы – спереди 1.25 м, сбоку – 60 см, сзади – 250 мм от ближайшей строительной конструкции, как показано на фото.
4. Отступы от настенного теплогенератора до стен либо шкафов – 20 см сбоку, 45 см сверху, 300 мм снизу. Перед подвешиванием на деревянную стену прокладывается защитный лист кровельной стали.
5. Высота дымохода – 5 м, считается от колосников или газовой горелки, не от земли. Оголовок трубы не должен попадать в зону ветрового подпора крыши.
6. Максимальное число поворотов дымоотвода – 3, расстояние от трубы до горючих конструкций – 0.5 м.

Уточнение. Двустенные дымоходы типа «сэндвич» допускается размещать на отдалении 38 см от деревянных стен и потолков.

Обвязка теплогенератора зависит от потребляемого горючего. Котлы с высоким КПД – газовые, дизельные – присоединяются к системе напрямую, через отсекающие краны. Напольные версии дополнительно оснащаются внешним расширительным баком и насосом.

Типовая схема обвязки двухконтурного настенного теплогенератора

Твердотопливные агрегаты нужно защищать от холодной обратки и выпадения конденсата, соответственно, предусматривается малый котловой контур со смесительным трехходовым клапаном. Обратите внимание: насос всегда ставится внутри контура, на подающей или обратной линии – без разницы. Подробно схемы обвязки показаны в инструкции по подключению ТТ-котлов.

Важно! В закрытой системе, работающей под давлением, всегда присутствует группа безопасности – манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Точка монтажа – труба подачи на выходе из котла. Чтобы грязь и песок не попадали внутрь теплообменника, на обратке перед отопителем ставится фильтр — грязевик.

Советы по монтажу домовой теплосети

Устройство отопления начинается с установки батарей в заранее подготовленных местах под окнами или на угловых наружных стенах. Приборы подвешиваются на специальные крюки, прикрепляемые к самой конструкции либо гипсокартонной отделке. Неиспользуемый нижний выход радиатора закрывается пробкой, сверху вкручивается кран Маевского.

Трубопроводная сеть монтируется согласно технологии сборки тех или иных пластиковых труб. Чтобы уберечь вас от ошибок, дадим несколько общих рекомендаций:

1. При монтаже полипропилена учитывайте тепловое удлинение труб. При повороте колено не должно упираться в стену, иначе после запуска отопления магистраль выгнется подобно сабле.
2. Разводку лучше прокладывать открытым способом (исключая коллекторные схемы). Старайтесь не прятать стыки за обшивкой или замоноличивать в стяжке, используйте заводские «клипсы» для крепления труб.
3. Магистрали и подводки, находящиеся внутри цементной стяжки, обязательно защищайте слоем теплоизоляции.
4. Если по какой-либо причине на трубопроводе образовалась обращенная кверху петля, ставьте на нее автоматический воздухосбрасыватель.
5. Горизонтальные участки желательно монтировать с небольшим уклоном (1—2 мм на погонный метр) для лучшего опорожнения и удаления воздушных пузырей. В самотечных схемах предусматриваются уклоны от 3 до 10 мм на 1 м. п.
6. Мембранный расширительный бачок располагайте на обратной линии неподалеку от котла. Предусмотрите кран для отсечения емкости в случае неисправности.

Монтажная хитрость. Не заливайте стяжку ТП, пока не заполните контуры водой и не прогреете систему. Цель – повысить давление в пластиковых трубах и заставить их удлиниться, то есть, ввести в рабочий режим. Тогда материал не прогнется под весом монолита и не всплывет, если раствор получится жидким.

В заключение о теплоносителе и запуске системы

Когда загородный дом посещается и топится периодически, заполнять систему водой нельзя – замерзнет и порвет трубы с радиаторами. В подобных случаях применяется незамерзающий теплоноситель – антифриз для отопления. Особенности жидкости – повышенная текучесть и меньшая теплоемкость (разница с водой – 15%). Вывод: стыки труб нужно монтировать качественно плюс наращивать мощность батарей.

При закачке теплоносителя и запуске отопления важно по максимуму выпустить воздух из системы. В процессе заполнения нужно открывать ручные краны Маевского на всех радиаторах, пока из технологического отверстия не побежит вода. Петли ТП заполняются поочередно, воздух уходит через автоматический клапан на коллекторе.

Проектирование системы отопления в частном доме своими руками

Почему стоит взять в свои руки разработку системы отопления в собственном доме? Во-первых, это выгодно с экономической точки зрения, во-вторых, проект, составленный собственноручно, даст полное представление о работе каждого участка системы, её слабых и сильных сторонах.

Цели проектирования и исходные данные

Прежде чем приступить к проектированию отопления в доме, нужно чётко описать ряд поставленных задач. В общем случае проект должен давать развёрнутый ответ на вопросы такого порядка:

• какого типа будет система?
• какой мощности теплового агрегата будет достаточно, чтобы восполнить потери тепла в доме?
• как распределить генерируемое им тепло по всем помещениям?
• как разместить радиаторы и трубы, чтобы они не мешали расстановке мебели и прочим коммуникациям?
• как развести систему с минимальным вложением материалов?
• как обеспечить настройку системы для разных температурных режимов?
• как сделать систему отопления безопасной и простой в обслуживании?

Естественно, разработка проекта не может начаться, если об объекте проектирования ничего неизвестно. В первую очередь нужна описательная документация здания: планы этажей, срезы в разных плоскостях сечения, экспликация помещений с их площадью и кубатурой.

Вторая часть исходных данных касается теплотехнических свойств постройки. Необходимо уточнить температурный режим для каждой комнаты, посчитать теплопотери как среднего значения, так и в самую холодную пятидневку. При расчёте утечек тепла через ограждающие конструкции обязательно должны учитываться окна, двери, характер перекрытий и смежных помещений — методика описана в СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий». Согласно этим принципам ведения расчёта нужно определить как индивидуальные теплопотери в каждой комнате, так и их долю в общих потерях дома.

Расчёт и размещение радиаторов

Определив количество тепла, которое нужно вкладывать в каждое помещение, производится выбор типа и числа нагревательных приборов. Проще всего с электронагревателями: их электрическая мощность практически эквивалента тепловой (КПД близок к единице). С отоплением на жидком теплоносителе всё несколько сложнее.

Тепловая мощность водяных радиаторов определяется как количество теплоты, которое радиатор способен рассеять в окружающую среду. Есть множество факторов, влияющих на это значение: интенсивность конвекции воздуха, длина линии, температура и тип теплоносителя, скорость его протока. Производители радиаторов указывают лишь приближенные значения, в среднем от 100 до 250 Вт на одну секцию.

В принципе, при теплопотерях дома около 8 кВт/ч было бы достаточно закупить 60–80 радиаторных секций и равномерно распределить их по дому. Подход верный лишь отчасти, нужно учесть и другие моменты:

• нет практического смысла греть помещения, которые не контактируют с улицей, поэтому радиаторы располагают преимущественно на ограждающих стенах;
• теплопотери в одной комнате могут превышать потери остальных в 1,5–2 раза. Тепловую мощность нужно делить именно пропорционально теплопотерям, а не кубатуре помещения;
• если в гостиной или кухне допустимо поддерживать 16–18 °С, то в спальной комнате нужно держать 22 °С, а в детской — 21–24 °С.

Для каждой батареи нужна обвязка, поэтому секции устанавливаются максимально плотными группами в целях экономии трубопроводной арматуры. С другой стороны, разнесение радиаторов в пространстве обеспечивает более равномерный и эффективный прогрев — между экономией и эффективностью приходится искать компромисс. Самый простой способ расчёта — делить число радиаторов для комнаты на количество окон в ней. Но определённый набор секций не всегда вписывается под подоконник, поэтому возможен монтаж дополнительного нагревательного прибора в соответствии с функциональным зонированием — у места отдыха, например, или рядом с рабочим столом.

Котёл и его обвязка

Для любого теплового агрегата имеют определяющее значение два параметра. Первый — максимальная генерируемая мощность, которую устройство способно отдать при сжигании топлива или преобразовании электроэнергии. Второй показатель — коэффициент преобразования энергии, от которого зависит фактический выход тепла с устройства.

У газовых котлов потери могут составлять до 30%: из-за неправильно настроенной горелки большая часть тепла вылетает в трубу, а тяга от горения высасывает тёплый воздух из помещения, вызывая прилив холодного уличного. Электрические котлы всю свою мощность отдают в виде теплового излучения с небольшими потерями (до 2–3%). Наибольшей энергетической ценностью обладают системы геотермального типа, которые вместо потерь обеспечивают придаток до 200% за счёт низкопотенциального тепла литосферы.

В конечном итоге важна именно фактическая мощность котла — она должна покрывать теплопотери дома с запасом около 15–25%. Коэффициент надёжности необходим как для того, чтобы оборудование не работало на износ, так и на случай нештатных ситуаций, когда необходимо обеспечить быстрый прогрев всего жилища.

Работа с газовыми котлами — наиболее сложная часть проекта. Необходимо не только подобрать агрегат соответствующей мощности, но и правильно организовать вывод продуктов горения. Для регулировки скорости тяги рекомендуется установка автоматических шиберов и вентиляторов-дымососов. Остатки тепла можно собирать экономайзером, включённым в цепь обратного тока, а забор воздуха для горения лучше делать не из котельной, а с улицы или из подпола.

Отопление на жидком теплообменнике имеет ещё один технический нюанс — описание гидравлической системы. Следует составить поуровневую схему трассировки труб, определить общее водоизмещение системы, компенсировать расширение теплоносителя расширительным баком и определить подходящую скорость циркуляции. Далее, согласно требуемой эффективности отопления в разных зонах жилища, могут организоваться отдельные контуры с разной интенсивностью циркуляции и температурой теплоносителя.

Схемы подключения

На подключение радиаторов в каждой комнате дома уходит куча времени. Лучше, если это время будет проведено за карандашом и бумагой, а не с сопутствующей порчей материалов и трудовых ресурсов. Схема прокладки труб и их соединений должна быть досконально продумана.

Разные типы подключений имеют отличия в распределении итоговой мощности. Наиболее классическая схема — двухтрубная. При правильно подобранной скорости циркуляции обеспечивает равномерный нагрев каждого радиатора в системе и допускает возможность индивидуальной регулировки.

Однотрубная схема подключения — это, скорее, способ локальной группировки радиаторов. Например, три радиатора одной комнаты могут быть последовательно связаны трубой с установкой общего терморегулятора и запорной арматуры. Но как общий случай такое подключение невозможно.

1 — котел отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы с диагональным подключением; 4 — кран Маевского; 5 — расширительный бак мембранного типа; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — насос

Ленинградка — отдельная разновидность однотрубной системы, в которой радиаторы подключены через закорачивающий кран. Она допускает возможность регулирования, пусть и не такую гибкую, как при двухтрубной системе — при смене теплового режима придётся перенастраивать регуляторы по всей длине крыла.

Выбор схемы разводки осуществляется всегда с учётом особенностей планирования помещения. Например, при большом удалении котельной от жилых помещений радиаторы запитывают кольцом Тихельмана — аналогом двухтрубной системы, хорошо организующей магистральные и разводящие трубопроводы. Максимальной функциональностью и удобством настройки обладает система отопления построенная «звездой» с использованием коллекторной группы. Однако этот вариант требует значительных начальных вложений.

Работа с альтернативными типами систем

В век экономии энергоресурсов выглядит всё более оправданной такая концепция отопления: обеспечить общую минимальную температуру центральной системой отопления, а затем проводить локальный нагрев в зонах, обитаемых жильцами наиболее часто, например инфракрасными обогревателями или системой воздушного отопления.

В таких случаях приходится работать с источниками лучевого отопления, и принцип их действия не всегда понятен. Но стоит вспомнить про расчёт теплового баланса, как картина становится яснее. Попробуйте при расчётах поднять желаемую температуру внутри дома на пару градусов, и вы легко определите недостаток мощности такого теплового режима. А зная производительность прибора, достаточно просто будет вычислить время, за которое он наполнит теплом помещение с дефицитом тепловой мощности.

Как мы уже говорили, электрическое отопление более эффективно в плане КПД, но не все его типы одинаково практически полезны. Характер генерируемой теплоты тоже важен: конвектор греет воздух, а от него греются находящиеся внутри помещения предметы. ИК-обогрев, напротив, нагревает предметы напрямую, отток тепла в таком случае менее выражен.

Источник https://hvac-life.ru/otoplenie/proektirovanie-otopleniya/

Источник https://otivent.com/kak-sdelat-otoplenie-chastnogo-doma-ili-kvartiry

Источник https://www.rmnt.ru/story/heating/proektirovanie-sistemy-otoplenija-vchastnom-dome-svoimi-rukami.1250693/